Фотография

metrovS · January 12

Чем система Canon EOS R выделяется среди остальных: новые разработки и уникальные решения

В профессиональной фото- и видеосъёмке есть такое понятие как система. Мало создать одну уникальную камеру или объектив. Система должна обеспечивать решение любых творческих и профессиональных задач, а ещё отвечать разным требованиям по стоимости. В этой статье раскрываем секреты системы Canon EOS R: что в ней уникального и инновационного.

Всё начинается с байонета

Когда-то давно байонет был только стандартом крепления объектива к камере. Он определял механическую совместимость оптики и фотоаппарата. Но это было только начало. Взаимодействие фотоаппарата и объектива постоянно усложнялось, и вскоре байонет стан настоящей основой фотосистемы.

В далёком 1987 году Canon представил совершенно новый байонет EOS EF, который обладал уникальными на тот момент свойствами — позволял управлять всеми функциями объектива (автофокус, закрытие диафрагмы, стабилизация изображения) при помощи лишь электрических сигналов из камеры без всякого механического взаимодействия. Фактически тогда конструкторы Canon предопределили будущее камер: в XXI веке все без исключения производители начали строить свои фотосистемы по такому же принципу. Успех этого технического решения вывел фотосистему Canon EOS в лидеры рынка на долгие годы.

Система Canon EOS EF была идеальной для фотосъёмки на зеркальные камеры. Однако сегодня беззеркальные камеры позволяют реализовать больше интересных и новых возможностей, а качественная видеосъёмка столь же важна, как и фото. Поэтому в 2018 году Canon представил совершенно новый байонет RF и новую фотосистему EOS R!

Для нового беззеркального байонета с малым рабочим отрезком проще создавать светосильные и широкоугольные объективы. Он буквально развязывает руки инженерам оптикам. Новая система EOS R изначально адаптирована для видео. Это чувствуется даже в «мелочах», таких как плавное управление диафрагмой во время съёмки. Но главное — она полностью совместима с оптикой и аксессуарами зеркальной системы Canon EOS EF. Благодаря адаптерам старые объективы работают на новых камерах не хуже, чем на зеркалках. Так что появление системы EOS R вовсе не означает конец эры EOS EF.

Беззеркальное преимущество

Переход к беззеркальной конструкции камер, реализованный в системе Canon EOS R, имеет огромное значение с точки зрения процесса съёмки. Если раньше через оптический видоискатель на происходящее перед камерой смотрел фотограф, то теперь «смотрит» сенсор изображения. Все рутинные операции берёт на себя камера, задействуя в том числе технологии искусственного интеллекта. Она распознаёт главный объект в кадре, фокусируется на нём и удерживает в резкости, выставляет экспозицию и баланс белого. Современная автоматика может справиться с этим намного быстрее человека. И конечно, всегда можно скорректировать любой из параметров вручную, ведь будущий кадр уже виден на экране.

Такой подход позволяет сосредоточиться на творчестве вместо технической стороны процесса. Задача современной камеры — не мешать на пути к шедеврам.

Новые камеры: для любителей и профессионалов

История системы EOS R началась совсем недавно, в 2018 году. Трёх лет развития хватило для того, чтобы сегодня в ней было шесть камер. Среди них есть модели для любых задач и для любого бюджета.

Например, для любителей создана доступная, компактная, лёгкая и простая в управлении, но при этом отличающаяся высоким качеством изображения Canon EOS RP. 26-мегапиксельный полнокадровый сенсор изображения позволяет снимать с эффектно размытым фоном, обеспечивает уверенную съёмку в сложных условиях. Система автофокуса умеет наводиться по глазам, а минимальное время фокусировки составляет всего 0,05 секунды. Если в сферу интересов входит видеосъёмка, то EOS RP обеспечит запись с разрешением 4K.

По-настоящему широкие возможности фото- и видеосъёмки объединяет в себе полнокадровая 45-мегапиксельная EOS R5. Она умеет снимать фото со скоростью до 20 кадров/с. EOS R5 имеет встроенный стабилизатор изображения с эффектом, эквивалентным 8 ступеням выдержки при использовании с совместимыми объективами.

Видео можно записывать в разрешении до 8K и даже в формате RAW на карту памяти! А более привычная 4K-съёмка доступна с частотой до 120 кадров/с. В момент выхода эта модель совершила настоящую революцию в мире видеопроизводства, став действительно уникальной по своим возможностям.

Вершиной модельного ряда является созданная для профессионалов модель Canon EOS R3. Эта камера позволяет снимать спорт, дикую природу и новостные репортажи с потрясающей лёгкостью.

Скорость серийной съёмки достигает до 30 кадров/с в RAW. Видео можно записывать с разрешением до 6K, и тут RAW-запись также поддерживается. Встроенная система стабилизации на основе сдвига сенсора имеет эффективность в восемь ступеней выдержки при использовании с совместимыми объективами. Главный же секрет Canon EOS R3 скрыт в видоискателе. Эта модель стала первой в мире беззеркалкой, обладающей интеллектуальной автофокусировкой с управлением движением глаза. Аналогов на данный момент эта функция не имеет.

Уникальная оптика на все случаи жизни

Фотосистема не может существовать без широкого парка объективов. В первое время эту задачу с успехом решали адаптеры, позволяющие использовать с камерами семейства EOS R оптику серии EF. Но все достоинства системы раскрываются лишь с новой оптикой. И на данный момент выпущено уже 24 объектива с байонетом RF, способных решить большинство творческих задач.

Новая оптика благодаря применению инновационных технологий в целом отличается значительно более высоким качеством изображения. Например, устанавливая на камеру сверхсветосильный Canon RF 50mm F1.2L USM, можно быть уверенным, что даже на открытой диафрагме он обеспечит высочайшую резкость.

Многие объективы в системе RF имеют отдельное настраиваемое кольцо управления, которое позволяет фотографам быстро реагировать на изменение условий и легко регулировать различные настройки, включая диафрагму, выдержку, ISO и компенсацию экспозиции.

Сверхсветосильные модели представлены не только фиксами, но и зумами. Так RF 28-70mm F2L USM стал первым в мире полнокадровым зумом с подобными характеристиками. А его качество изображение сопоставимо с фиксами, целый набор которых он способен заменить.

В системе уже появились новейшие телеобъективы для профессиональной репортажной съёмки: RF 70-200mm F2.8L IS USM, RF 400mm F2.8L IS USM и RF 600mm F4L IS USM. Они разработаны с учётом самых современных тенденций дальнейшего развития камер и соответствуют высочайшим стандартам качества.

О простых фотолюбителях производитель тоже не забывает. В системе EOS R рядом с топовой, но при этом дорогой оптикой, присутствуют доступные современные объективы, такие как Canon RF 50mm F1.8 STM или RF 100-400mm F5.6-8 IS USM.

Среди любительских есть уникальные модели, аналогов которых нет у других производителей:

● Универсальный светосильный полнокадровый 35-мм объектив с возможностью макросъёмки RF 35mm F1.8 Macro IS STM;

● Удивительно легкие и мощные телеобъективы RF 600mm F11 IS STM и RF 800mm F11 IS STM.

Для камер системы EOS R уже выпущено множество аксессуаров. Это адаптеры для байонета EF, о которых мы уже упоминали, батарейные блоки, телеконвертеры для объективов, фотовспышки и даже микрофоны для качественной записи звука.

Взгляд в будущее

Система Canon EOS R — это взгляд в будущее визуального контента. Её технологический потенциал виден уже сегодня, но способен раскрыться по-новому в завтрашнем дне. И тут за примерами далеко ходить не нужно. Выпущенная для профессиональной фото- и видеосъёмки камера EOS R5 после выхода объектива RF 5.2mm F2.8L DUAL FISHEYE получила новую возможность — съёмки 180-градусного объёмного VR-видео. Именно здесь пригодились неочевидные многим преимущества 8K-видео. Сколько ещё интересных возможностей скрыто в системе Canon EOS R — увидим завтра!

Источник: Дзен

metrovS · January 12

Фотографы делятся секретами! Выгодный свет для фотографий на улице.

Не фотографироваться против солнца – правило известное, как и «золотые часы», когда свет наиболее мягкий и тёплый, или режимное время – около сумеречное волшебство на плёнке. Но что делать, когда заветные часы пропущены? Делимся секретами, как выигрышно использовать свет во время дневной фотосессии.

Главней всего – погода. Но не в доме

От погодных условий зависят и результат, и способ съёмки, и даже идеи. Свет ложится по-разному в одно и то же время, но при разном небе, и лучше заранее смотреть прогноз на ближайшие несколько дней, чтобы выбрать нужное естественное освещение для фотосессии.

Ясно

При ярком солнце, когда на небе ни облака, падает резкий, жёсткий свет и хуже рассеивается. А значит, на фотографиях будут блики или слишком явные тени, будто очерченные грифелем. Грубые тени заполоняют лица, а блики – засвечивают фото, и видны лишь очертания.

Чтобы не снимать вслепую, нужна камера с видоискателем. Необязательно зеркалка, но в ясную погоду лучше вооружиться по максимуму. Попробовать снимать на телефон можно, но учитывай, что на изображение на экране будет блёклым. Если нет нужной техники, помогут рассеиватели и отражатели. Отражатель подсветит тени на лице, а рассеиватель сделает блики и тени более мягкими.

Снимай в тени. Это самый простой и удобный способ съёмки в солнечный день. Не будешь щуриться и избежишь назойливых бликов. Хорошо подходит для портретов.

Играй с контрастом между тенями и светом. Наблюдай за природой, за тем, как ложится свет на предметы, освещая их частично и создавая привлекательные сочетания. Используй тени деревьев или зданий, чтобы причудливые узоры раскрасили фотографию.

фото: https://fashioneditorials.com

Фотографируй издалека. На фото в отдалении меньше заметны жёсткие световые переходы. Таким способом лучше всего снимать природу или город.

фото: grace_noelleee

Переменная облачность

В такую погоду свет меняется быстро, поэтому нужно внимательно следить за облаками, выбирая подходящий для съёмки момент.

Если небо затянуто облаками, то свет будет рассеян, а фото – удачным. Возможно, облака тебе подыграют, и проявятся на фотографии сиреневыми переливами с чёткими очертаниями, создавая небольшой контраст с природой.

фото: https://www.breannaharmer.com

Пасмурно

Лучшая погода для фотографий – пасмурная. Ни ярких бликов, ни резких теней, солнце скрыто за тучами и не надо играть в угадайку, когда оно появится. Свет комфортный глазу, мягкий, рассеянный.

Но такой свет не выразительный. Чтобы получить красочную фотографию, можно снимать портреты со светосильной оптикой, или поиграть с экспозицией на пейзажах.

фото: IK&OK

Тебе повезло, если помимо облаков ещё надвигаются осадки. Свет получает боковое направление, потому что часть неба закрыта, а другая ещё подсвечена солнцем. При таком дневном освещении снимать наиболее интересно, ведь по сути оно напоминает режимное время, а контрасты на фото получаются более мягкими, но не менее эффектными. «Вишенкой на торте» будет радуга или молнии, если повезёт их поймать.

фото: https://www.bytezza.com

Источник: Дзен

metrovS · January 13

Пейзажная съёмка

Глава 1:

Объектив.

Вообще, я рекомендую брать несколько объективов для пейзажной съёмки. Ну как минимум один должен хоть немного напоминать широкоугольный. Широкоугольные объективы придают изображению объёмность и глубину. Я пользуюсь Canon Zoom Lens 17-40mm. Ну а если вы едете снимать животных на сафари, то, конечно берите где-нибудь 300mm.

Немного похоже на широкий угол

Глава 2:

Пейзажная съёмка в машине.

Если вы путешествуете в машине и хотите снимать пейзажи, то само собой нужна короткая выдержка, чтобы изображение получилось чётким. Следовательно нужно достаточно хорошое освещение (я говорю про солнце). И самый главный совет при съёмке пейзажа из машины, это то, что вы не должны снимать через стекло. Если вы захотели снять пейзаж, то обязательно опустите стекло, во избежание бликов.

Съёмка без стекла

Глава 3:

Ч/Б пейзаж.

Казалось бы - зачем обрабатывать пейзажи в чёрно-белый цвет? Дак вот, если вы видите, что на изображении получается слишком много цветов (я говорю не про растения), и вам это не нравится, то попробуйте обработать пейзаж в чёрно-белый цвет. Только не надо фотографировать в режиме "Монохром", камера не делает чёрно-белый снимок, она просто обесцвечивает изображение.

ч/б пейзаж

P.S. Советую делать снимок, немного темнее чем надо, буквально на одно деление в строке замера экспозиции. Потому что недосвеченное изображение легче исправить, чем пересвеченное.

Источник: Дзен

metrovS · January 15

Баланс белого: что это такое, как настроить на камере и поправить на постобработке

На фотографии ярко выраженный цвет, которого не было в жизни? Лицо модели стало жёлтым и плоским, как блин? Белый кот почему-то окрасился в нежно-розовый? Значит, у вас неправильный баланс белого. Из-за него снег вдруг может стать красным, а кожа приобрести нездоровый синевато-пурпурный или зеленоватый оттенок. Такое часто бывает, если фотографировать при свете уличных фонарей, свечах, в солнечный день в тени листвы.

Рассказываем, что такое цветовая температура, как настроить баланс белого при съёмке на фотоаппарате и как исправить баланс белого в фотошопе и лайтруме.

Что такое баланс белого и цветовая температура

Баланс белого — параметр, который обозначает оттенок на фотографии или его отсутствие. Понять, что баланс белого неправильный, можно, если посмотреть на чёрные, белые и серые цвета на снимке. Их называют нейтральными. Это значит, они должны быть «чистыми», без примеси посторонних цветов. Но, если баланс белого нарушен, они могут получить жёлтый, синий, зелёный или пурпурный оттенки.

Баланс белого в камере зависит от её настроек и цвета света, с которым мы снимаем. Цвет света иначе называют цветовой температурой. Она измеряется в градусах по шкале Кельвина или просто в кельвинах.

Высокая цветовая температура обозначает холодный цвет, низкая — тёплый. Цвет температурой от 6 000 кельвинов и выше уже считают холодным, а меньше 4 700 кельвинов — тёплым. Например, цветовую температуру свечи оценивают примерно в 1 000 градусов по Кельвину, а пасмурное небо — в 6 500 кельвинов. При этом нейтральной температурой, при которой свет белый, дневной, считают диапазон от 4 700 до 6 000 кельвинов.

То есть, если вы сфотографируете человека при свечах, на фотографии кожа и всё вокруг будет с примесью ярко-жёлтого. При этом в жизни модель будет казаться совершенно нормального оттенка.

В процессе эволюции мы научились нейтрализовывать «паразитные» цвета. Глаза сами «правят» баланс белого и приводят белый, чёрный и жёлтый к нейтральному значению. Зайдите в комнату с тёплыми лампами накаливания и понаблюдайте — чем дольше вы будете смотреть, тем меньше будете замечать цвет света. Вскоре он будет казаться вам белым, нейтральным.

А вот фотоаппарат или смартфон не так совершенны, как человек. Они передают картинку, как есть, не подавляя паразитные оттенки. Именно поэтому мы должны помочь технике и выставить баланс белого за неё.

Как настроить баланс белого на фотоаппарате

Баланс белого в фотоаппарате можно настроить тремя способами:

выбрать один из автоматических режимов, опираясь на условия освещения;

настроить «на глаз» в ручном режиме;

выставить в ручном режиме с помощью нейтральной серой карты или любого белого объекта.

Компактные карты для настройки баланса белого / wikimedia.org

Автоматические режимы баланса белого

Камера сама правит кадр, добавляя оттенок, исходя из условий освещения. Например, на закате, когда свет тёплый, правильно выбранный режим добавит снимку «холода», уравновесив его. Из-за этого цвета на снимке станут нейтральными, приближенными к реальности.

Виды режимов:

1. Автоматический баланс белого

Фотоаппарат сам находит в кадре белый цвет и старается избавить его от паразитного оттенка. Лучше всего работает в диапазоне цветовой температуры от 3 000 до 7 000 кельвинов.

У некоторых камер может быть два подрежима:

приоритет внешней освещенности. Сохраняет желтоватый оттенок освещения, чтобы передать атмосферу уюта и цвет источника света;

приоритет белого. Полностью удаляет тёплый оттенок, приводя белый к эталонному.

Если в кадре нет белого цвета, велика вероятность, что камера примет за белый любой другой светлый цвет — и тогда ошибок в цветопередаче не избежать.

Подойдёт для репортажей, где нет времени менять для каждого кадра, а условия съёмки быстро меняются. Удобно и универсально, но готовьтесь — кадры придется править на постобработке.

2. Настройки баланса белого для естественного света:

Дневной свет. Цветовая температура около 5 200К. Можно использовать в течение всего дня при съёмке на улице. Лучше всего этот режим справляется при ярком полуденном солнце.

Тень. Температура около 7 000К. Подойдет для съёмки в условиях лёгкого затенения. Например, если во время фотосессии на солнце отойти в тень деревьев.

Облачно. Температура около 6 000К. Это соответствует самой верхней границе нейтрального белого освещения. Идеально для пасмурной погоды.

3. Настройки баланса белого для искусственного света:

Лампы накаливания. Температура 3 200 кельвинов. Если выбрать этот режим, камера добавит фотографии холодный цвет для нейтрализации тёплого цвета. В общем, подойдет для ситуаций, когда свет окрашен в тёплый, жёлтый оттенок.

Флуоресцентное освещение. Температура около 4 000 кельвинов. Добавляет на фотографию пурпурный оттенок.

Съёмка с флуоресцентными лампами одна из сложнейших для настройки баланса белого: лампы обладают разной температурой, нет единого стандарта. Кроме того, со временем цветовая температура лампы может меняться.

Вспышка. Температура около 6 000К. Подойдет как для встроенных, так и для внешних вспышек. Идеальный режим для белого нейтрального света. Также подойдет для съёмки в солнечный день.

У разных фотоаппаратов автоматические режимы схожи, но могут называться немного по-разному. Например, флуоресцентные лампы или флуоресцентное освещение.

Деление режимов на подходящие для естественного и для искусственного света условно. Ничто не мешает экспериментировать. Например, режим для съёмки с лампами накаливания подойдёт также для съёмки на закате или восходе.

Ручной баланс белого

Позволяет самому выбрать значение цветовой температуры в Кельвинах или выставить оттенок. Подойдет для опытных фотографов, которые хорошо видят и чувствуют цвет и свет, а также для экспериментов. Кто сказал, что баланс белого всегда должен быть правильным? Часто на фотографиях и в кино он намеренно сдвинут — тогда это называют «тонировкой». Например, в первой «Матрице» сцены специально окрашены в зеленоватый оттенок.

Интерфейс внутри фотоаппарата для ручной настройки баланса белого. Точка показывает, какое цвета добавятся на будущем кадре / wikimedia.org

Также некоторые камеры позволяют настроить температуру с определённым шагом. То есть камера будет делать три снимка — с выставленной вами температурой, чуть теплее и чуть холоднее.

Серая карта для баланса белого

Позволяет настроить баланс белого по образцу. Для этого нужно сфотографировать объект нейтрального цвета, у которого нет оттенков. Это серый или белый цвета. Следом нужно выбрать получившийся кадр в качестве образца. Теперь камера будет настраивать цветовую температуру последующих снимков, опираясь на него.

Для этого подойдет специальная серая карта. Бывают компактные карты, которые можно брать на выездные съёмки, а также более громоздкие для студийной работы. Также можно найти комплект карт для баланса белого, где есть и серая и белая карты.

Вместо серой карты подойдет любой объект белого цвета. Самое простое — белый лист бумаги или карта для баланса белого / pixabay.com

Алгоритм настройки баланса белого по серой карте:

Максимально близко сфотографировать карту. В идеале, чтобы в кадре вообще не было посторонних объектов. Можно даже отключить автофокус. Здесь важен цвет, а не резкость. Этот кадр вспомогательный, рабочий.

Выбрать эту фотографию как эталон для пользовательского баланса белого.

Важно: такой баланс белого будет правильным, если вы снимаете при том же освещении, при котором фотографировали серую карту. Если, например, вы сфотографировали её в студии при естественном свете, а потом включили свет или в окно начало светить солнце, нужно ещё раз проделать предыдущие шаги с новым освещением.

Нейтральные серый и белый дают одинаковый результат, так как оба не имеют примеси цветных оттенков. Принципиальной разницы между ними нет, но считается, что если сцена тёмная, то белый объект может быть лучше видно.

Стандарт же использовать серую карту (правда, для замера экспозиции, а не правки баланса белого) зародился ещё в 1930-50-ых годах. Тогда исследователи Kodak определили, что стандартная сцена с нормальной освещенностью солнцем интегрирована с коэффициентом отражения около 18%. Позже Kodak выпустили коробку для плёнки, по их словам отражающую 18% света, чтобы фотографы помещали её в кадр и по ней устанавливали экспозицию. Так постепенно 18% серая карта стала стандартом, но также Kodak выпустили и белую, так как особенности фототехники не позволяли корректно считать серый цвет в тёмных сценах.

Как выставить баланс белого в графических редакторах

Баланс белого исправляется по одному и тому же принципу в фотошопе, лайтруме и в программах для обработки фото в телефоне. Даже когда вы выставляете его в камере на съёмке — суть одна и та же.

Вы анализируете кадр, понимаете, какой цвет здесь паразитный, и добавляете противоположный ему. Так же поступают фотоаппарат, телефон и графический редактор при автоматической правке баланса белого. Поняв, как исправить баланс белого в фотошопе и лайтруме, вы поймёте, как это сделать в любом другом редакторе.

Чтобы установить правильный баланс белого, у вас есть два ползунка:

Цветовая температура (Temperature). На одном его конце синий цвет, на другом — жёлтый. Сдвигая его, вы делаете фотографию теплее или холоднее. Так, если вы снимали при свете ламп накаливания и хотите более холодный кадр, сдвиньте ползунок влево, в сторону синего цвета.

Оттенок (Tint). Более тонкая правка оттенка фотографии. Это ползунок с зелёным и пурпурным цветами на противоположных концах. Сдвигая его влево, вы добавляете зелёный и убираете пурпурный, сдвигая вправо — добавляете пурпурный и убираете зелёный.

Баланс белого в фотошопе

Баланс белого в Adobe Camera Raw (ACR)

Если вы фотографируете в RAW-формате, то, как только перекинете файлы в фотошоп, откроется окно Adobe Camera Raw. Это дополнительный модуль, аналогия с проявочной при съёмке на плёнку (о полезных неочевидных фишках этой программы мы писали здесь). Camera Raw позволяет без потери качества исправить яркость всего кадра или отдельно в светах и тенях, изменить цвет и в том числе настроить баланс белого.

Баланс белого можно исправить:

с помощью пипетки «точка белого»:

Найти пипетку «точка белого» в левой верхней части ACR.

Нажмите ей на область, которая в жизни точно была белого цвета. Это может быть белая одежда, техника, белок глаза, облако, разделительная полоса на асфальте — всё, что угодно.

вручную. Исправляя баланс белого таким образом, вы самостоятельно двигаете ползунки Цветовая температура (Temperature) и Оттенок (Tint), добиваясь нужного эффекта.

Пипетка для автоматической настройки баланса белого и ползунки — для ручной в Adobe Camera Raw / Иллюстрация автора

Настройка баланса белого в фотошопе

Если вы снимаете в формате .JPEG, то файлы откроются сразу в рабочем пространстве фотошопа. Там для правки баланса белого есть два инструмента: Кривые (Cruves) и Цветовой Баланс (Color Balance).

В обоих случаях метод работы такой же, как в Camera Raw: с помощью ползунков или кривых вы добавляете цвет, противоположный тому, который хотите убрать. Отличие в том, что в ACR было два ползунка и четыре цвета (синий-жёлтый и зелёный-пурпурный), а в Кривых и Цветовом балансе три кривые/ползунка и шесть цветов.

Корректирующий слой Цветовой баланс позволяет исправлять баланс белого в трёх областях — тенях, светах и средних тонах. Чтобы переключиться между ними, нажмите на выпадающую строку Тон (Tone)

Цвета и их противоположности в Кривых и инструменте Цветовой баланс:

Красный и голубой;

Зелёный и пурпурный;

Синий и жёлтый.

Правка баланса белого в кривых происходит с помощью кривых Red, Green и Blue

Также в Кривых есть три пипетки: чёрная, серая и белая. Они соответствуют трём нейтральным цветам и с их помощью можно автоматически править баланс белого. Достаточно выбрать с помощью белой пипетки объект, бывший белым в жизни, с помощью чёрной — чёрный, с помощью серой — серый. Если пипетки не помогают и дают не адекватный цвет, придется донастраивать баланс белого вручную. Кстати, работа с кривой и пипетками также позволяет скопировать тонировку с фотографии или кадра из фильма.

Подробно про то, как устроены Кривые и как с их помощью тонировать и править баланс белого, читайте по ссылке.

Баланс белого в лайтруме

Откройте фотографию и вкладку Develop, которая находится вверху справа.

Используйте первые два ползунка под гистограммой во вкладке Базовые настройки (Basic) — Цветовая температура (Temp) и Оттенок (Tint).

Чтобы убрать желтизну, добавьте синего, чтобы убрать зелень — пурпурный. И наоборот

Если вы фотографировали серую карту, белый лист бумаги или точно знаете, какой объект на фотографии в жизни был белым, возьмите пипетку слева от ползунков баланса белого и кликнете по этому объекту. Пипетка называется Выбор баланса белого (White Balance Selector). Выбрать её быстро можно с помощью горячей клавиши W.

Советы:

Чтобы проще настраивать баланс белого в фотошопе, лайтруме или телефоне, сфотографируйте человека с картой баланса белого (серой картой) или белым листком бумаги. Тогда вы точно будете знать, по какому объекту выставлять правильный цвет.

Временно поднимите ползунки Насыщенность (Saturation) и Сочность (Vibrance) до максимального значения +100. Так вы точно увидите, какой цвет преобладает на снимке. После того, как настроите баланс белого, ползунки Насыщенность (Saturation) и Сочность (Vibrance) можно вернуть на исходные значения.

Источник: fotosklad

metrovS · January 16

Как использовать китовый объектив на полную мощность?

Многие фотографы сегодня предпочитают постоянно пополнять список своего оборудования. И это неудивительно, ведь сама сфера деятельности требует технического совершенства. Тем не менее, даже китовый объектив позволяет снимать в разных жанрах.

Возможности родного «стекла»

С помощью фокусного расстояния 18-35 мм (здесь и далее в полнокадровом эквиваленте) можно делать фотографии удивительных пейзажей. Это полезно, т. к. новичкам такой жанр ошибочно представляется лёгким.

«Стритровать» или снимать на улице людей и архитектуру лучше примерно выставив зум на 35 мм. Перспективные искажения почти отсутствуют (зависит от характеристик линз), но кадр вмещает большое количество деталей.

«Полтинник» многие фотографы и кинорежиссёры называют главным объективом. И недаром. Ведь такое фокусное расстояние позволяет работать в большинстве ситуаций, как в помещении, так и на улице.

На 50-55 мм в случае со «стеклом» 18-55 можно делать интересные портреты. В случае, если речь идёт о камере с кропнутой матрицей, то ЭФР (эффективное фокусное расстояние) составит уже примерно 75-77 мм, а это достаточно даже для плечевого портрета.

Мелкие предметы и макро можно также фотографировать на максимальном увеличении. Во втором случае нужно использовать удлинительные кольца. Они позволяют ещё больше приблизить объект, хотя и ГРИП немного снизится.

Интерьеры снимать можно только в том случае, если хватит угла обзора. Например, 18 мм может оказаться маловато. А купить специальную насадку-конвертер для китового объектива почти невозможно. Хотя делать красивые снимки тоже можно даже заводским объективом, но потом придётся больше времени потратить на редактировании фотографий.

Конечно, большинство мастеров всё равно переходят на более серьёзную технику. Но, для начинающих фотографов кит способен работать в самых разных условиях. И этого на первых порах достаточно.

Источник: Дзен

metrovS · January 17

Как снимать с рук без тряски: виды стабилизации и техника

У съёмки с рук есть свои плюсы и минусы. Съёмка с рук даёт скорость и мобильность: можно быстро перемещаться по площадке, добавляет эффект присутствия, позволяет быстро реагировать на происходящее.

Эти плюсы разбавляются минусами. Приятные живые движения могут превратиться в бессмысленную тряску, которая говорит только о неопытности оператора. Бороться с этой тряской можно с помощью специальных объективов, внутриматричных систем (причём, если совместить стабилизацию в объективе и в матрице, станет ещё лучше) стабилизации, а также стедикамов. Подробнее в нашем гайде.

Причины тряски и смазанных фотографий

В определенных случаях использование размытия может добавить акцент и показать движение в кадре. Источник: unsplash.com

Смазы на фотографиях могут возникнуть из-за длинных выдержек. Руки всегда немного подрагивают, из-за чего камера двигается. Причём чем объектив более длиннофокусный, тем выраженней будет эффект из-за узкого угла обзора.

Поэтому прежде чем перейти к конкретным видам стабилизации, давайте разберём, как правильно работать с выдержкой.

Максимальная выдержка в секундах при съёмке с рук не должна быть длиннее 1/эквивалентное фокусное расстояние. Эквивалентное фокусное расстояние — это фокусное расстояние, рассчитанное с учётом кроп-фактора матрицы.

Это значит, что при съёмке с 50mm объективом на матрицу, чей кроп-фактор равен 1, максимальная выдержка будет равна выдержка 1/(50х1) с, то есть 1/50 с. При съёмке на матрицу с кроп-фактором, равным 1,5 и тем же объективом, максимальная выдержка будет 1/(50х1,5), то есть 1/75.

Чем больше фокусное расстояние объектива, тем короче максимальная выдержка. Всё потому, что от фокусного расстояния и кроп-фактора зависит угол обзора объектива: чем выше фокусное расстояние, тем уже угол обзора и тем вероятнее, что любое колебание камеры приведёт к смазу.

Виды стабилизации

При съёмке без всякой стабилизации камера будет очень лёгкой. Любые колебания рук оператора передадутся фотоаппарату. Снизить тряску без стабилизации можно при помощи тяжелого объектива. Он сделает сетап более увесистым и позволит удобнее держать камеру, прислонив локти к телу. Но, конечно, надёжнее положиться на более продвинутые способы:

1. Оптическая стабилизация в объективе

Механизм оптической стабилизации изображения основан на компенсации движений камеры путем изменения расположения линз в объективе. Источник: jalantikus.com

Если на вашем объективе есть какая-либо из аббревиатур: VR, IS, VC, OS, OSS, OIS, то в нём есть оптический стабилизатор.

Оптическая стабилизация в объективах обеспечивается подвижным блоком линз. Когда камера начинает дрожать, этот блок двигается в противофазе, компенсируя тряску.

Оптическая стабилизация в объективе способна компенсировать тряску в 2–4 направлениях, другими словами, это наклоны вверх-вниз, вправо-влево и линейные смещения вверх-вниз и вправо-влево. Оптические стабилизаторы не гасят тряску при вращении камеры вокруг своей оси.

Эффективность оптических стабилизаторов обычно составляет 3–5 ступеней экспозиции. Ступень экспозиции — это расстояние между доступными значениями выдержки. Если стабилизатор компенсирует, например, 3 ступени экспозиции, это значит, что сейчас вы можете получать резкие снимки с выдержкой на 3 ступени больше, чем до этого. Проще говоря: например, раньше максимальным значением рабочей выдержки была 1/250 с, то теперь оно составляет 1/30 с (прибавляем к выдержке на 1/250 с три ступени).

2. Матричная стабилизация

Если вы снимаете движущийся объект и установили недостаточно короткую выдержку, стабилизация камеры не поможет избежать смазанных участков на фотографии. Источник: zen.yandex.ru

Этот вариант годится для тех, кто хочет снимать снимать не только с родными объективами, что имеют в себе оптическую стабилизацию.

Суть работы матричной стабилизации в механизме, который двигает матрицу в противофазе возникающим колебаниям. Матричная стабилизация гасит колебания в пяти направлениях: наклоны вверх-вниз, наклоны вправо-влево, линейные смещения вверх-вниз, линейные смещения вправо-влево и поворот. Это отличает матричную стабилизацию от оптической, последняя не справляется с колебаниями, возникающими от поворотов.

С такой стабилизацией снимать станет удобнее даже со старыми мануальными объективами. Только будьте готовы лишиться двух осей стабилизации, оставшись только с тремя (наклоны и поворот). Для работы оставшихся осей (линейные смещения) камере нужна информация о дистанции, которую такие объективы не предоставляют.

Самого лучшего эффекта можно добиться, совместив матричную и оптическую стабилизации. Таким образом вы увеличите количество ступеней экспозиции, которые компенсируют системы стабилизации в фотоаппарате и объективе.

В зеркальных фотоаппаратах стабилизатор в объективе поможет сразу в видоискателе увидеть стабилизированную картинку — без дрожания изображения гораздо удобнее компоновать кадры.

3. Электронная стабилизация

При включении цифровой стабилизации часть матрицы выделяется для её работы, а изображение снимается с кропом. Источник: unsplash.com

Самый дешёвый вид стабилизации, который часто используется в недорогих камерах и смартфонах. Для электронной стабилизации не используются никакие дополнительные механизмы, только алгоритмы, наподобие таковых в программах для видео-постпродакшна.

Электронная стабилизация обрезает картинку по краям, сужая угол обзора. Этим способом надо пользоваться осторожно, так как есть риск, что начнут плыть края изображения.

4. Стабилизация с помощью утяжеления сетапа

Клетки для камер очень удобны и даже необходимы при длительной видеосъёмке. Источник: lightphotos.ru

Лёгкую камеру с объективом без оптической стабилизации можно утяжелить, чтобы снизить эффект от тряски. Для этого камеру можно поместить в специальную клетку, подсоединить к ней ручку и накамерный монитор.

Такое утяжеление сетапа также позволит удобнее держать камеру, прижав руки к телу, чтобы сильнее снизить тряску.

5. Стабилизация при помощи электронных стедикамов

Стедикам освободил камеру от плотного прикосновения к глазу оператора для кадрирования. Это позволяет увеличить диапазон движений, а используя внешний накамерный контрольный монитор большого размера, можно более точно и тонко настроить фокусировку. Источник: lightphotos.ru

Cделать движения камеры плавными позволит электронный стедикам. Благодаря системе гироскопов и электромоторов стедикамы компенсируют тряску, возникающую при съёмке на ходу. От количества осей стедикама зависит степень стабилизации. Чем их больше, тем выше уровень стабилизации. Также стоит обратить внимание на продолжительность работы устройства без подзарядки аккумулятора.

Мы подобрали несколько стедикамов разных ценовых категорий:

— профессиональный стедикам Zhiyun Crane 3S PRO обеспечивает грузоподъёмность до 6.5 кг, время работы с установленными батареями — 12 часов;
— оптимальный по соотношению цены и качества — Sirui EX Exact Camera Stabilizer с максимальной нагрузкой 3.5 кг и временем работы 10 часов;
— Hohem iSteadyMulti — бюджетный стедикам, который подойдёт для съёмки с лёгких камер или смартфонов. Его грузоподъёмность — 500 грамм, а время работы — 8 часов.

Как стабилизировать правильно

Хоть стабилизатор и обладает бесспорными преимуществами, им всё равно нужно уметь пользоваться. Ниже несколько советов, как сделать ваши снимки и видео наиболее качественными:

1. При съёмке со стабилизатором лучше не использовать объективы с фокусным расстоянием больше 50 mm, если планируете двигаться с камерой. Как мы писали выше, у объективов с высоким фокусным расстоянием меньше угол обзора. Из-за этого тряска на них заметна гораздо сильнее. Если избежать съёмки на объектив с большим фокусным расстоянием не получится – лучше использовать штатив.

2. Несмотря на то что стабилизатор позволяет снимать с более высокими значениям выдержки, не стоит ими злоупотреблять. Во-первых, помните, чтобы чётко передать движущийся объект, необходимо снимать его с короткой выдержкой. Стабилизатор компенсирует вибрации камеры в руках, а не движения объекта съёмки.Во-вторых, не стоит снимать на пределе возможностей стабилизатора. Даже самые эффективные механизмы будут давать много смазов. Поэтому без необходимости на длинных выдержках лучше не снимать. Либо делайте серию снимков. Наверняка какие-то из них получатся резкими.

Пейзажи часто превращают в панораму, делая несколько снимков и объединяя их в один. Важно, чтобы горизонтальные или вертикальные линии были ровными, также нужно убедиться, что камера настроена на вращение. Источник: pexels.com

3. Стабилизатор — не замена штативу! По-настоящему длинные выдержки вы сможете применять, только когда камера надёжно установлена на штатив. Только не забудьте отключить стабилизатор, когда будете снимать со штатива, так как не все механизмы ведут себя корректно при выдержках, длящихся дольше нескольких секунд.

4. Тряску на видео можно снизить, снимая в 50-60 кадров/с вместо 24-30 кадров/c. На постпродакшене вы сможете замедлять видео в два раза, чтобы снизить эффект от тряски. Этот метод подходит только для редактирования замедленного видео, в реальном времени тряска будет так же заметна.

5. Снимая с рук, операторы всегда двигаются, даже когда делают статичное видео. Смысла стоять на месте, чтобы снять с идеальной ровностью, нет, так как для этого можно использовать штатив. Совершая плавные движения восьмёркой, можно снизить влияние тряски. Кроме того, не стоит забывать о том, что между оператором и камерой всегда должно быть три точки опоры: камеру можно упирать в живот, локти прижимать ближе к телу, а также поддержать камеру снизу за объектив или за приделанные к ней ручки, если вы решили утяжелить сетап, как мы советовали выше.

Заключение

Стабилизация прекрасно страхует при съёмке фото и видео в сложных условиях, позволяя не терять динамику и получать чёткие снимки. Главное — определиться, какой тип стабилизации лучше подойдёт для ваших техники и целей. Но всё же стабилизация не творит волшебства, поэтому повышать выдержку стоит умеренно и не отказываться от штатива.

Источник: Дзен

metrovS · January 18

Три объектива, необходимые для съёмки городского пейзажа

Несмотря на распространённость смартфонов, остались люди, которым нравится снимать с помощью фотоаппаратов. Обычно это творческие личности, которые всегда в поиске. Сегодня речь пойдёт о выборе оптики для городских условий. Вопреки распространённому мнению, «стритует» не только молодёжь, но и возрастные фотографы.

Трифонов монастырь, город Киров

Тринити для города

• Широкоугольник 16-35 мм в полнокадровом эквиваленте. Подобное «стекло» есть в линейках у многих солидных производителей. Оно обладает универсальностью, быстротой в действии и удобством в обращении. Можно быстро изменить сюжет, выполнив кадрирование или же перестроив композицию. Иногда случается, что на коротком конце всё ещё невозможно захватить все объекты, для этого уже нужнен другой объектив. А вот на противоположном фокусном расстоянии вполне можно снимать эффектные портреты. Причём, на полном кадре это будет 35 мм, а вот на кропах больше (в зависимости от системы 1.5, 1.6 или 2). Во втором случае угла обзора может тоже уже не хватать, зато получится вполне хороший «портретник». Практически в каждой системе 16-35 мм выпускается как в обычной версии, так и в профессиональной. Во втором случае обычно речь идёт о влагозащите, улучшенных материалах корпуса и высокой светосиле. Качество изображения на закрытых диафрагмах не обязательно будет разительно отличаться.

Спасский собор, город Киров

• «Стекло» 10-24 мм также можно назвать вторым очень удачным вариантом. Оптика прекрасно подойдёт для съёмки архитектурных величественных сооружений, когда важно уместить всё. Скорее всего, такое фокусное расстояние будет обладать перспективными искажениями. Этого не стоит бояться, а нужно уметь использовать. Именно для съёмки огромных зданий (или фрагментов) используются подобные приёмы в композиции. Важно ровно выставлять линию горизонта, иначе исправить её будет крайне сложно. Иногда поможет крохотный (дополнительный) индикатор уровня, установленный в гнездо «горячего башмака». На 24 мм с осторожностью всё ещё можно фотографировать людей. И даже делать групповые портреты. И снова на помощь приходят особенности «стекла», когда нужно подчеркнуть сюжет. Возможно, даже зайти в старое здание и провести фотосессию в парадном – проблем с расположением модели не возникнет!

Солнышко в фонарике (арт объект " Бегущая по волнам")

• Фиш-ай 8 или 12 мм соответственно отлично подходит для городской съёмки. Он с «рождения» обладает сильными искажениями и дисторсией. Изображение попросту превращается почти в шар. Иногда это можно применять как творческий причём. В противном случае в большинстве случае в редакторах на стадии «проявки» всегда есть функции «выровнять картинку», выбрав соответствующий профиль объектива. Нужно учитывать, что в центре оптика максимально чёткая, резкая, с минимальными искажениями. А по краям ситуация кардинально меняется. Портреты на «рыбий глаз» снимать не стоит. Или же можно делать дружеские шаржи? Фиш-ай – это творческий объектив, с которым очень интересно иметь дело. Он способен раскрыться только в руках смелого экспериментатора.

Белоснежный вечер в парке имени С.М. Кирова

Приведённые три варианта объективов могут отлично подойти для работы в городе. Конечно, есть фиксы помимо последнего претендента, но они не столь универсальны, что несколько ограничивает их поле деятельности. А вот с приведённым набором каждый фотолюбитель будет всегда в выигрыше.

Источник: Дзен

metrovS · January 19

Кроп-факторы сенсоров камер и эквивалентность. Часть 1

Кроп-факторы сенсоров и их эквивалентность стали предметом достаточно острых споров между фотографами, выливающимися в ожесточенные дебаты на сайтах и форумах о фотографии. На эту тему было так много написано, что писать о ней снова, казалось бы, излишне. Но к сожалению, из-за большого количества полезной и не очень полезной информации многие фотографы только еще больше запутались.

Благодаря большому количеству различных форматов, доступных сегодня, в том числе 1″/CX, Micro Four Thirds, APS-C, 35/ полный кадр, средний формат (в различных размерах) фотографы постоянно, сравнивают эти системы путем расчета их эквивалентных фокусных расстояний, диафрагмы, глубины резкости, расстояния от камеры до снимаемого объекта, гиперфокального расстояния и т.д., обосновывая неполноценность или превосходство одной системы над другой.

Прежде чем начать, давайте пройдемся по истории форматов сенсоров, чтобы лучше понимать последние происходящие события и проще усвоить материал, который последует далее.

Появление формата APS-C

Когда я впервые начал свой путь в качестве фотографа, термин «эквивалент» был мне чужд. Первый приобретенный мною объектив – китовый Nikkor 18-135mm DX, который пришел вместе с моим Nikon D80. Это достаточно хороший объектив для новичка, каким я и был в тот момент. Когда я подбирал камеру и объектив, сравнение с 35-мм пленкой меня не беспокоили, так как до этого я не снимал на пленку (и, таким образом, не использовал формат больший, чем APS-C). В то время, Nikon еще не выпустила полнокадровую камеру, и лишь немногие могли позволить себе высококлассные полнокадровые зеркалки Canon, так что термин «эквивалент» в основном был ориентирован на фотографов, снимающих в 35-мм формате. Но почему первые цифровые зеркальные фотокамеры получили сенсоры, которые были меньше, чем размер кадра классической 35-мм пленки? И почему у нас встал вопрос об эквивалентности, занимающий умы многих фотографов?

Сегодня, APS-C (или любой другой формат, который меньше полного кадра) позиционируется как компактный и недорогой выбор, а рынок наполнен зеркалками и компактными камерами со сменными объективами. Уменьшение размеров сенсора позволило уменьшить размеры и вес камер и объективов. Но так было не всегда, и, конечно, это не главная причина популярности формата APS-C. Из-за технических проблем с проектированием сенсоров большого размера и их высокой стоимостью, в то время производителям камер было не так просто сделать полнокадровую зеркалку.

А сенсоры меньшего формата были не только дешевле в производстве, но и продавались гораздо лучше. Более того, формат APS-C / DX изначально не был призван стать «легким и компактным», каким мы видим его сегодня. На самом деле, первые камеры формата APS-C, как Nikon, так и Canon были большими – как современные высококлассные зеркалки – и, конечно, недешевыми. Например, Nikon D1 с 2,7-мегапиксельным APS-C сенсором продавался за колоссальные 5 500 долларов, в то время как стоимость Canon EOS D30 с 3.1 МП APS-C сенсором начиналась с 3 000 долларов.

Сравнение поля зрения 35-мм пленочной / полнокадровой камеры с камерой с APS-C / кропнутым сенсором

В результате введения нового формата, производители должны были найти способ объяснить, его особенности. Например, используя 50-мм объектив на камере с APS-C сенсором, вы не получите такое же поле зрения, как при использовании этого же объектива на 35-мм пленочной или полнокадровой цифровой камере. Как вы объясните это покупателю? Поэтому производители начали использовать такие термины, как «эквивалент» и «сопоставимый» со ссылкой на 35-мм пленку, в первую очередь, ориентированные на фотографов, работающих с пленкой.

Затем полнокадровые камеры стали набирать популярность, в ответ на это производители стали выпускать более компактные и дешевые объективы для формата APS-C, многие увидели в этом «преимущество» кропнутого формата перед полным кадром.

Маркетологи быстро это смекнули, и начали активно твердить массам потенциальных покупателей, что меньший формат – отличный выбор, поскольку он был легче и дешевле.

Обобщая, можно сказать, что формат APS-C появился только потому, что он был более экономичен при производстве и проще продавался – он не предназначался для конкуренции с полнокадровыми камерами по весу и габаритам, как это происходит в наше время.

Появление APS-C / DX / EF-S объективов

Хотя первые камеры формата APS-C и использовали 35-мм объективы, разработанные для пленочных камер, производители знали, что APS-C / кропнутые сенсоры не используют полный круг изображения. Кроме того, существовала проблема, связанная с использованием пленочных объективов на камерах с APS-C сенсорами – они были недостаточно широки! В связи с различиями в поле зрения, использование по-настоящему широкоугольных объективов для 35-миллиметровой пленки было довольно дорогим удовольствием, да и выбор соответствующих объективов был достаточно мал. Почему бы не сделать объективы меньшего размера, с меньшим кругом изображения, способные покрыть более широкие углы, без увеличения веса и габаритов? Именно так и появились первые APS-C/ DX / EF-S объективы. Первым DX объективом Nikon стал Nikkor 12-24mm f/ 4G, а у Canon – Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 и Canon EF-S 10-22mm f/4.5-5.6. Однако, несмотря на усилия обоих производителей сделать объективы компактнее и более доступными по цене, ни DX, ни EF-S линейки такими не стали. На сегодняшний день компания Nikon выпустила всего 23 модели DX-объективов, из которых лишь 2 можно отнести к «профессинальным». Линейка же EF-S объективов Canon насчитывает 21 объектив, 8 из которых являются вариациями одного и того же 18-55mm объектива. Среди всех моделей EF-S объективов у Canon нет ни одного объектива профессионального класса известной L-серии.

Так что, похоже, идея о выпуске легких и компактных объективов высокого класса – не то, что Canon и Nikon собирались сделать на самом деле. Лучшие объективы они все-таки приберегли для полнокадровых камер.

Кроп-факторы сенсоров и их эквивалентность стали предметом достаточно острых споров между фотографами, выливающимися в ожесточенные дебаты на сайтах и форумах о фотографии. На эту тему было так много написано, что писать о ней снова, казалось бы, излишне. Но к сожалению, из-за большого количества полезной и не очень полезной информации многие фотографы только еще больше запутались.

Благодаря большому количеству различных форматов, доступных сегодня, в том числе 1″/CX, Micro Four Thirds, APS-C, 35/ полный кадр, средний формат (в различных размерах) фотографы постоянно, сравнивают эти системы путем расчета их эквивалентных фокусных расстояний, диафрагмы, глубины резкости, расстояния от камеры до снимаемого объекта, гиперфокального расстояния и т.д., обосновывая неполноценность или превосходство одной системы над другой.

Прежде чем начать, давайте пройдемся по истории форматов сенсоров, чтобы лучше понимать последние происходящие события и проще усвоить материал, который последует далее.

Содержание [Показать]

Появление формата APS-C