Jump to content
  • Sign Up

Welcome to Наш транспорт

Welcome to Наш транспорт, like most online communities you must register to view or post in our community, but don't worry this is a simple free process that requires minimal information for you to signup. Be apart of Наш транспорт by signing in or creating an account.

  • Start new topics and reply to others
  • Subscribe to topics and forums to get email updates
  • Get your own profile page and make new friends
  • Send personal messages to other members.


metrovS
 Share

Каким фотоаппаратом пользуетсь для съемок?  

10 members have voted

  1. 1. Типы:

    • компактные фотоаппараты (они же мыльницы)
      3
    • зеркальные фотоаппараты
      7
    • беззеркальные фотоаппараты
      0
    • фотоаппарат встроен в смартфон
      4
  2. 2. Фирма производитель

    • Canon
      5
    • Nikon
      5
    • Sony
      1
    • Olimpus
      0
    • Leica
      0
    • Fujifilm
      1
    • Pentax
      0
    • Panasonic
      0
    • Kodak
      0
    • Minolta
      0
    • Другая (напишите в топе)
      1


Recommended Posts

Чем система Canon EOS R выделяется среди остальных: новые разработки и уникальные решения

В профессиональной фото- и видеосъёмке есть такое понятие как система. Мало создать одну уникальную камеру или объектив. Система должна обеспечивать решение любых творческих и профессиональных задач, а ещё отвечать разным требованиям по стоимости. В этой статье раскрываем секреты системы Canon EOS R: что в ней уникального и инновационного.

Всё начинается с байонета

Когда-то давно байонет был только стандартом крепления объектива к камере. Он определял механическую совместимость оптики и фотоаппарата. Но это было только начало. Взаимодействие фотоаппарата и объектива постоянно усложнялось, и вскоре байонет стан настоящей основой фотосистемы.

В далёком 1987 году Canon представил совершенно новый байонет EOS EF, который обладал уникальными на тот момент свойствами — позволял управлять всеми функциями объектива (автофокус, закрытие диафрагмы, стабилизация изображения) при помощи лишь электрических сигналов из камеры без всякого механического взаимодействия. Фактически тогда конструкторы Canon предопределили будущее камер: в XXI веке все без исключения производители начали строить свои фотосистемы по такому же принципу. Успех этого технического решения вывел фотосистему Canon EOS в лидеры рынка на долгие годы.

scale_1200

Система Canon EOS EF была идеальной для фотосъёмки на зеркальные камеры. Однако сегодня беззеркальные камеры позволяют реализовать больше интересных и новых возможностей, а качественная видеосъёмка столь же важна, как и фото. Поэтому в 2018 году Canon представил совершенно новый байонет RF и новую фотосистему EOS R!

scale_1200

Для нового беззеркального байонета с малым рабочим отрезком проще создавать светосильные и широкоугольные объективы. Он буквально развязывает руки инженерам оптикам. Новая система EOS R изначально адаптирована для видео. Это чувствуется даже в «мелочах», таких как плавное управление диафрагмой во время съёмки. Но главное — она полностью совместима с оптикой и аксессуарами зеркальной системы Canon EOS EF. Благодаря адаптерам старые объективы работают на новых камерах не хуже, чем на зеркалках. Так что появление системы EOS R вовсе не означает конец эры EOS EF.

scale_1200

Беззеркальное преимущество

Переход к беззеркальной конструкции камер, реализованный в системе Canon EOS R, имеет огромное значение с точки зрения процесса съёмки. Если раньше через оптический видоискатель на происходящее перед камерой смотрел фотограф, то теперь «смотрит» сенсор изображения. Все рутинные операции берёт на себя камера, задействуя в том числе технологии искусственного интеллекта. Она распознаёт главный объект в кадре, фокусируется на нём и удерживает в резкости, выставляет экспозицию и баланс белого. Современная автоматика может справиться с этим намного быстрее человека. И конечно, всегда можно скорректировать любой из параметров вручную, ведь будущий кадр уже виден на экране.

scale_1200

Такой подход позволяет сосредоточиться на творчестве вместо технической стороны процесса. Задача современной камеры — не мешать на пути к шедеврам.

Новые камеры: для любителей и профессионалов

История системы EOS R началась совсем недавно, в 2018 году. Трёх лет развития хватило для того, чтобы сегодня в ней было шесть камер. Среди них есть модели для любых задач и для любого бюджета.

Например, для любителей создана доступная, компактная, лёгкая и простая в управлении, но при этом отличающаяся высоким качеством изображения Canon EOS RP. 26-мегапиксельный полнокадровый сенсор изображения позволяет снимать с эффектно размытым фоном, обеспечивает уверенную съёмку в сложных условиях. Система автофокуса умеет наводиться по глазам, а минимальное время фокусировки составляет всего 0,05 секунды. Если в сферу интересов входит видеосъёмка, то EOS RP обеспечит запись с разрешением 4K.

По-настоящему широкие возможности фото- и видеосъёмки объединяет в себе полнокадровая 45-мегапиксельная EOS R5. Она умеет снимать фото со скоростью до 20 кадров/с. EOS R5 имеет встроенный стабилизатор изображения с эффектом, эквивалентным 8 ступеням выдержки при использовании с совместимыми объективами.

scale_1200

Видео можно записывать в разрешении до 8K и даже в формате RAW на карту памяти! А более привычная 4K-съёмка доступна с частотой до 120 кадров/с. В момент выхода эта модель совершила настоящую революцию в мире видеопроизводства, став действительно уникальной по своим возможностям.

Вершиной модельного ряда является созданная для профессионалов модель Canon EOS R3. Эта камера позволяет снимать спорт, дикую природу и новостные репортажи с потрясающей лёгкостью.

scale_1200

Скорость серийной съёмки достигает до 30 кадров/с в RAW. Видео можно записывать с разрешением до 6K, и тут RAW-запись также поддерживается. Встроенная система стабилизации на основе сдвига сенсора имеет эффективность в восемь ступеней выдержки при использовании с совместимыми объективами. Главный же секрет Canon EOS R3 скрыт в видоискателе. Эта модель стала первой в мире беззеркалкой, обладающей интеллектуальной автофокусировкой с управлением движением глаза. Аналогов на данный момент эта функция не имеет.

scale_1200

Уникальная оптика на все случаи жизни

Фотосистема не может существовать без широкого парка объективов. В первое время эту задачу с успехом решали адаптеры, позволяющие использовать с камерами семейства EOS R оптику серии EF. Но все достоинства системы раскрываются лишь с новой оптикой. И на данный момент выпущено уже 24 объектива с байонетом RF, способных решить большинство творческих задач.

Новая оптика благодаря применению инновационных технологий в целом отличается значительно более высоким качеством изображения. Например, устанавливая на камеру сверхсветосильный Canon RF 50mm F1.2L USM, можно быть уверенным, что даже на открытой диафрагме он обеспечит высочайшую резкость.

Многие объективы в системе RF имеют отдельное настраиваемое кольцо управления, которое позволяет фотографам быстро реагировать на изменение условий и легко регулировать различные настройки, включая диафрагму, выдержку, ISO и компенсацию экспозиции.

Сверхсветосильные модели представлены не только фиксами, но и зумами. Так RF 28-70mm F2L USM стал первым в мире полнокадровым зумом с подобными характеристиками. А его качество изображение сопоставимо с фиксами, целый набор которых он способен заменить.

В системе уже появились новейшие телеобъективы для профессиональной репортажной съёмки: RF 70-200mm F2.8L IS USM, RF 400mm F2.8L IS USM и RF 600mm F4L IS USM. Они разработаны с учётом самых современных тенденций дальнейшего развития камер и соответствуют высочайшим стандартам качества.

О простых фотолюбителях производитель тоже не забывает. В системе EOS R рядом с топовой, но при этом дорогой оптикой, присутствуют доступные современные объективы, такие как Canon RF 50mm F1.8 STM или RF 100-400mm F5.6-8 IS USM.

Среди любительских есть уникальные модели, аналогов которых нет у других производителей:

● Универсальный светосильный полнокадровый 35-мм объектив с возможностью макросъёмки RF 35mm F1.8 Macro IS STM;

● Удивительно легкие и мощные телеобъективы RF 600mm F11 IS STM и RF 800mm F11 IS STM.

scale_1200

Для камер системы EOS R уже выпущено множество аксессуаров. Это адаптеры для байонета EF, о которых мы уже упоминали, батарейные блоки, телеконвертеры для объективов, фотовспышки и даже микрофоны для качественной записи звука.

Взгляд в будущее

Система Canon EOS R — это взгляд в будущее визуального контента. Её технологический потенциал виден уже сегодня, но способен раскрыться по-новому в завтрашнем дне. И тут за примерами далеко ходить не нужно. Выпущенная для профессиональной фото- и видеосъёмки камера EOS R5 после выхода объектива RF 5.2mm F2.8L DUAL FISHEYE получила новую возможность — съёмки 180-градусного объёмного VR-видео. Именно здесь пригодились неочевидные многим преимущества 8K-видео. Сколько ещё интересных возможностей скрыто в системе Canon EOS R — увидим завтра!

Источник:  Дзен
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites



Фотографы делятся секретами! Выгодный свет для фотографий на улице.

Не фотографироваться против солнца – правило известное, как и «золотые часы», когда свет наиболее мягкий и тёплый, или режимное время – около сумеречное волшебство на плёнке. Но что делать, когда заветные часы пропущены? Делимся секретами, как выигрышно использовать свет во время дневной фотосессии.

Главней всего – погода. Но не в доме

От погодных условий зависят и результат, и способ съёмки, и даже идеи. Свет ложится по-разному в одно и то же время, но при разном небе, и лучше заранее смотреть прогноз на ближайшие несколько дней, чтобы выбрать нужное естественное освещение для фотосессии.

Ясно

При ярком солнце, когда на небе ни облака, падает резкий, жёсткий свет и хуже рассеивается. А значит, на фотографиях будут блики или слишком явные тени, будто очерченные грифелем. Грубые тени заполоняют лица, а блики – засвечивают фото, и видны лишь очертания.

Чтобы не снимать вслепую, нужна камера с видоискателем. Необязательно зеркалка, но в ясную погоду лучше вооружиться по максимуму. Попробовать снимать на телефон можно, но учитывай, что на изображение на экране будет блёклым. Если нет нужной техники, помогут рассеиватели и отражатели. Отражатель подсветит тени на лице, а рассеиватель сделает блики и тени более мягкими.

Снимай в тени. Это самый простой и удобный способ съёмки в солнечный день. Не будешь щуриться и избежишь назойливых бликов. Хорошо подходит для портретов.

Играй с контрастом между тенями и светом. Наблюдай за природой, за тем, как ложится свет на предметы, освещая их частично и создавая привлекательные сочетания. Используй тени деревьев или зданий, чтобы причудливые узоры раскрасили фотографию.

scale_1200
фото: https://fashioneditorials.com

Фотографируй издалека. На фото в отдалении меньше заметны жёсткие световые переходы. Таким способом лучше всего снимать природу или город.

scale_1200
фото: grace_noelleee

Переменная облачность

В такую погоду свет меняется быстро, поэтому нужно внимательно следить за облаками, выбирая подходящий для съёмки момент.

Если небо затянуто облаками, то свет будет рассеян, а фото – удачным. Возможно, облака тебе подыграют, и проявятся на фотографии сиреневыми переливами с чёткими очертаниями, создавая небольшой контраст с природой.

scale_1200

scale_1200
фото: https://www.breannaharmer.com

Пасмурно

Лучшая погода для фотографий – пасмурная. Ни ярких бликов, ни резких теней, солнце скрыто за тучами и не надо играть в угадайку, когда оно появится. Свет комфортный глазу, мягкий, рассеянный.

Но такой свет не выразительный. Чтобы получить красочную фотографию, можно снимать портреты со светосильной оптикой, или поиграть с экспозицией на пейзажах.

scale_1200
фото: IK&OK

Тебе повезло, если помимо облаков ещё надвигаются осадки. Свет получает боковое направление, потому что часть неба закрыта, а другая ещё подсвечена солнцем. При таком дневном освещении снимать наиболее интересно, ведь по сути оно напоминает режимное время, а контрасты на фото получаются более мягкими, но не менее эффектными. «Вишенкой на торте» будет радуга или молнии, если повезёт их поймать.

scale_1200
фото: https://www.bytezza.com

Источник:  Дзен

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Пейзажная съёмка

Глава 1:

Объектив.

Вообще, я рекомендую брать несколько объективов для пейзажной съёмки. Ну как минимум один должен хоть немного напоминать широкоугольный. Широкоугольные объективы придают изображению объёмность и глубину. Я пользуюсь Canon Zoom Lens 17-40mm. Ну а если вы едете снимать животных на сафари, то, конечно берите где-нибудь 300mm.

scale_1200
Немного похоже на широкий угол

Глава 2:

Пейзажная съёмка в машине.

Если вы путешествуете в машине и хотите снимать пейзажи, то само собой нужна короткая выдержка, чтобы изображение получилось чётким. Следовательно нужно достаточно хорошое освещение (я говорю про солнце). И самый главный совет при съёмке пейзажа из машины, это то, что вы не должны снимать через стекло. Если вы захотели снять пейзаж, то обязательно опустите стекло, во избежание бликов.

scale_1200
Съёмка без стекла

Глава 3:

Ч/Б пейзаж.

Казалось бы - зачем обрабатывать пейзажи в чёрно-белый цвет? Дак вот, если вы видите, что на изображении получается слишком много цветов (я говорю не про растения), и вам это не нравится, то попробуйте обработать пейзаж в чёрно-белый цвет. Только не надо фотографировать в режиме "Монохром", камера не делает чёрно-белый снимок, она просто обесцвечивает изображение.

scale_1200
ч/б пейзаж

P.S. Советую делать снимок, немного темнее чем надо, буквально на одно деление в строке замера экспозиции. Потому что недосвеченное изображение легче исправить, чем пересвеченное.

Источник:  Дзен

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Баланс белого: что это такое, как настроить на камере и поправить на постобработке

На фотографии ярко выраженный цвет, которого не было в жизни? Лицо модели стало жёлтым и плоским, как блин? Белый кот почему-то окрасился в нежно-розовый? Значит, у вас неправильный баланс белого. Из-за него снег вдруг может стать красным, а кожа приобрести нездоровый синевато-пурпурный или зеленоватый оттенок. Такое часто бывает, если фотографировать при свете уличных фонарей, свечах, в солнечный день в тени листвы.

Рассказываем, что такое цветовая температура, как настроить баланс белого при съёмке на фотоаппарате и как исправить баланс белого в фотошопе и лайтруме.

nxLNnVFvzfL7XO79XApF0hzggscCOj36CEbPV9i7

Что такое баланс белого и цветовая температура

Баланс белого — параметр, который обозначает оттенок на фотографии или его отсутствие. Понять, что баланс белого неправильный, можно, если посмотреть на чёрные, белые и серые цвета на снимке. Их называют нейтральными. Это значит, они должны быть «чистыми», без примеси посторонних цветов. Но, если баланс белого нарушен, они могут получить жёлтый, синий, зелёный или пурпурный оттенки.

Баланс белого в камере зависит от её настроек и цвета света, с которым мы снимаем. Цвет света иначе называют цветовой температурой. Она измеряется в градусах по шкале Кельвина или просто в кельвинах. 

Высокая цветовая температура обозначает холодный цвет, низкая — тёплый. Цвет температурой от 6 000 кельвинов и выше уже считают холодным, а меньше 4 700 кельвинов — тёплым. Например, цветовую температуру свечи оценивают примерно в 1 000 градусов по Кельвину, а пасмурное небо — в 6 500 кельвинов. При этом нейтральной температурой, при которой свет белый, дневной, считают диапазон от 4 700 до 6 000 кельвинов.

То есть, если вы сфотографируете человека при свечах, на фотографии кожа и всё вокруг будет с примесью ярко-жёлтого. При этом в жизни модель будет казаться совершенно нормального оттенка.

В процессе эволюции мы научились нейтрализовывать «паразитные» цвета. Глаза сами «правят» баланс белого и приводят белый, чёрный и жёлтый к нейтральному значению. Зайдите в комнату с тёплыми лампами накаливания и понаблюдайте — чем дольше вы будете смотреть, тем меньше будете замечать цвет света. Вскоре он будет казаться вам белым, нейтральным. 

А вот фотоаппарат или смартфон не так совершенны, как человек. Они передают картинку, как есть, не подавляя паразитные оттенки. Именно поэтому мы должны помочь технике и выставить баланс белого за неё.

Как настроить баланс белого на фотоаппарате

Баланс белого в фотоаппарате можно настроить тремя способами: 

выбрать один из автоматических режимов, опираясь на условия освещения; 

настроить «на глаз» в ручном режиме;

выставить в ручном режиме с помощью нейтральной серой карты или любого белого объекта.

tFt6_aQAjCfFwbezPytKUCTAXcEqPbH3sJBYwwc3
Компактные карты для настройки баланса белого / wikimedia.org

Автоматические режимы баланса белого

Камера сама правит кадр, добавляя оттенок, исходя из условий освещения. Например, на закате, когда свет тёплый, правильно выбранный режим добавит снимку «холода», уравновесив его. Из-за этого цвета на снимке станут нейтральными, приближенными к реальности. 

Виды режимов:

      1. Автоматический баланс белого

Фотоаппарат сам находит в кадре белый цвет и старается избавить его от паразитного оттенка. Лучше всего работает в диапазоне цветовой температуры от 3 000 до 7 000 кельвинов.

У некоторых камер может быть два подрежима:

приоритет внешней освещенности. Сохраняет желтоватый оттенок освещения, чтобы передать атмосферу уюта и цвет источника света;

приоритет белого. Полностью удаляет тёплый оттенок, приводя белый к эталонному.

Если в кадре нет белого цвета, велика вероятность, что камера примет за белый любой другой светлый цвет — и тогда ошибок в цветопередаче не избежать.

Подойдёт для репортажей, где нет времени менять для каждого кадра, а условия съёмки быстро меняются. Удобно и универсально, но готовьтесь — кадры придется править на постобработке. 

      2. Настройки баланса белого для естественного света:

Дневной свет. Цветовая температура около 5 200К. Можно использовать в течение всего дня при съёмке на улице. Лучше всего этот режим справляется при ярком полуденном солнце.

Тень. Температура около 7 000К. Подойдет для съёмки в условиях лёгкого затенения. Например, если во время фотосессии на солнце отойти в тень деревьев.

Облачно. Температура около 6 000К. Это соответствует самой верхней границе нейтрального белого освещения. Идеально для пасмурной погоды.

      3. Настройки баланса белого для искусственного света:

Лампы накаливания. Температура 3 200 кельвинов. Если выбрать этот режим, камера добавит фотографии холодный цвет для нейтрализации тёплого цвета. В общем, подойдет для ситуаций, когда свет окрашен в тёплый, жёлтый оттенок. 

Флуоресцентное освещение. Температура около 4 000 кельвинов. Добавляет на фотографию пурпурный оттенок.

Съёмка с флуоресцентными лампами одна из сложнейших для настройки баланса белого: лампы обладают разной температурой, нет единого стандарта. Кроме того, со временем цветовая температура лампы может меняться.

Вспышка. Температура около 6 000К. Подойдет как для встроенных, так и для внешних вспышек. Идеальный режим для белого нейтрального света. Также подойдет для съёмки в солнечный день.

У разных фотоаппаратов автоматические режимы схожи, но могут называться немного по-разному. Например, флуоресцентные лампы или флуоресцентное освещение. 

Деление режимов на подходящие для естественного и для искусственного света условно. Ничто не мешает экспериментировать. Например, режим для съёмки с лампами накаливания подойдёт также для съёмки на закате или восходе. 

Ручной баланс белого

Позволяет самому выбрать значение цветовой температуры в Кельвинах или выставить оттенок. Подойдет для опытных фотографов, которые хорошо видят и чувствуют цвет и свет, а также для экспериментов. Кто сказал, что баланс белого всегда должен быть правильным? Часто на фотографиях и в кино он намеренно сдвинут — тогда это называют «тонировкой». Например, в первой «Матрице» сцены специально окрашены в зеленоватый оттенок.

D_WNhM9ZOmJu_rZmL4056f-JNi5FNtpj6Ru6_lSn
Интерфейс внутри фотоаппарата для ручной настройки баланса белого. Точка показывает, какое цвета добавятся на будущем кадре / wikimedia.org

Также некоторые камеры позволяют настроить температуру с определённым шагом. То есть камера будет делать три снимка — с выставленной вами температурой, чуть теплее и чуть холоднее.

Серая карта для баланса белого

Позволяет настроить баланс белого по образцу. Для этого нужно сфотографировать объект нейтрального цвета, у которого нет оттенков. Это серый или белый цвета. Следом нужно выбрать получившийся кадр в качестве образца. Теперь камера будет настраивать цветовую температуру последующих снимков, опираясь на него.

Для этого подойдет специальная серая карта. Бывают компактные карты, которые можно брать на выездные съёмки, а также более громоздкие для студийной работы. Также можно найти комплект карт для баланса белого, где есть и серая и белая карты.

i2WPdEnqFyukd9EC8wG7tmhRMvGInPciHaG34iU_
Вместо серой карты подойдет любой объект белого цвета. Самое простое — белый лист бумаги или карта для баланса белого / pixabay.com  

Алгоритм настройки баланса белого по серой карте:

Максимально близко сфотографировать карту. В идеале, чтобы в кадре вообще не было посторонних объектов. Можно даже отключить автофокус. Здесь важен цвет, а не резкость. Этот кадр вспомогательный, рабочий.

Выбрать эту фотографию как эталон для пользовательского баланса белого.

Важно: такой баланс белого будет правильным, если вы снимаете при том же освещении, при котором фотографировали серую карту. Если, например, вы сфотографировали её в студии при естественном свете, а потом включили свет или в окно начало светить солнце, нужно ещё раз проделать предыдущие шаги с новым освещением.

Нейтральные серый и белый дают одинаковый результат, так как оба не имеют примеси цветных оттенков. Принципиальной разницы между ними нет, но считается, что если сцена тёмная, то белый объект может быть лучше видно. 

Стандарт же использовать серую карту (правда, для замера экспозиции, а не правки баланса белого) зародился ещё в 1930-50-ых годах. Тогда исследователи Kodak определили, что стандартная сцена с нормальной освещенностью солнцем интегрирована с коэффициентом отражения около 18%. Позже Kodak выпустили коробку для плёнки, по их словам отражающую 18% света, чтобы фотографы помещали её в кадр и по ней устанавливали экспозицию. Так постепенно 18% серая карта стала стандартом, но также Kodak выпустили и белую, так как особенности фототехники не позволяли корректно считать серый цвет в тёмных сценах.

Как выставить баланс белого в графических редакторах

Баланс белого исправляется по одному и тому же принципу в фотошопе, лайтруме и в программах для обработки фото в телефоне. Даже когда вы выставляете его в камере на съёмке — суть одна и та же. 

Вы анализируете кадр, понимаете, какой цвет здесь паразитный, и добавляете противоположный ему. Так же поступают фотоаппарат, телефон и графический редактор при автоматической правке баланса белого. Поняв, как исправить баланс белого в фотошопе и лайтруме, вы поймёте, как это сделать в любом другом редакторе. 

Чтобы установить правильный баланс белого, у вас есть два ползунка:

Цветовая температура (Temperature). На одном его конце синий цвет, на другом — жёлтый. Сдвигая его, вы делаете фотографию теплее или холоднее. Так, если вы снимали при свете ламп накаливания и хотите более холодный кадр, сдвиньте ползунок влево, в сторону синего цвета. 

Оттенок (Tint). Более тонкая правка оттенка фотографии. Это ползунок с зелёным и пурпурным цветами на противоположных концах. Сдвигая его влево, вы добавляете зелёный и убираете пурпурный, сдвигая вправо — добавляете пурпурный и убираете зелёный.

Баланс белого в фотошопе

Баланс белого в Adobe Camera Raw (ACR)

Если вы фотографируете в RAW-формате, то, как только перекинете файлы в фотошоп, откроется окно Adobe Camera Raw. Это дополнительный модуль, аналогия с проявочной при съёмке на плёнку (о полезных неочевидных фишках этой программы мы писали здесь). Camera Raw позволяет без потери качества исправить яркость всего кадра или отдельно в светах и тенях, изменить цвет и в том числе настроить баланс белого.

Баланс белого можно исправить:

с помощью пипетки «точка белого»:

Найти пипетку «точка белого» в левой верхней части ACR.

Нажмите ей на область, которая в жизни точно была белого цвета. Это может быть белая одежда, техника, белок глаза, облако, разделительная полоса на асфальте — всё, что угодно.

вручную. Исправляя баланс белого таким образом, вы самостоятельно двигаете ползунки Цветовая температура (Temperature) и Оттенок (Tint), добиваясь нужного эффекта.

Xq_NB2Lixvmt9YxvcbbZQJ-Q4Dnts55M_7tFGqoo
Пипетка для автоматической настройки баланса белого и ползунки — для ручной в Adobe Camera Raw / Иллюстрация автора

Настройка баланса белого в фотошопе

Если вы снимаете в формате .JPEG, то файлы откроются сразу в рабочем пространстве фотошопа. Там для правки баланса белого есть два инструмента: Кривые (Cruves) и Цветовой Баланс (Color Balance).

В обоих случаях метод работы такой же, как в Camera Raw: с помощью ползунков или кривых вы добавляете цвет, противоположный тому, который хотите убрать. Отличие в том, что в ACR было два ползунка и четыре цвета (синий-жёлтый и зелёный-пурпурный), а в Кривых и Цветовом балансе три кривые/ползунка и шесть цветов. 

XZ1BVfrWAb7Gw38utBu7MxKC_sQEd1MJXh-Je4E6
Корректирующий слой Цветовой баланс позволяет исправлять баланс белого в трёх областях — тенях, светах и средних тонах. Чтобы переключиться между ними, нажмите на выпадающую строку Тон (Tone)

Цвета и их противоположности в Кривых и инструменте Цветовой баланс:

Красный и голубой;

Зелёный и пурпурный;

Синий и жёлтый.

QWvXWjvMRCNtUX2bSVhd8NNDygrkG6hqyIIHwXB2
Правка баланса белого в кривых происходит с помощью кривых Red, Green и Blue

Также в Кривых есть три пипетки: чёрная, серая и белая. Они соответствуют трём нейтральным цветам и с их помощью можно автоматически править баланс белого. Достаточно выбрать с помощью белой пипетки объект, бывший белым в жизни, с помощью чёрной — чёрный, с помощью серой — серый. Если пипетки не помогают и дают не адекватный цвет, придется донастраивать баланс белого вручную. Кстати, работа с кривой и пипетками также позволяет скопировать тонировку с фотографии или кадра из фильма. 

Подробно про то, как устроены Кривые и как с их помощью тонировать и править баланс белого, читайте по ссылке. 

Баланс белого в лайтруме

Откройте фотографию и вкладку Develop, которая находится вверху справа.

Используйте первые два ползунка под гистограммой во вкладке Базовые настройки (Basic) — Цветовая температура (Temp) и Оттенок (Tint). 

o2C_BUIP60BNNxPX9GQ1JujubMxByAGCBBmgg2EY
Чтобы убрать желтизну, добавьте синего, чтобы убрать зелень — пурпурный. И наоборот

Если вы фотографировали серую карту, белый лист бумаги или точно знаете, какой объект на фотографии в жизни был белым, возьмите пипетку слева от ползунков баланса белого и кликнете по этому объекту. Пипетка называется Выбор баланса белого (White Balance Selector). Выбрать её быстро можно с помощью горячей клавиши W. 

Советы:

Чтобы проще настраивать баланс белого в фотошопе, лайтруме или телефоне, сфотографируйте человека с картой баланса белого (серой картой) или белым листком бумаги. Тогда вы точно будете знать, по какому объекту выставлять правильный цвет.

Временно поднимите ползунки Насыщенность (Saturation) и Сочность (Vibrance) до максимального значения +100. Так вы точно увидите, какой цвет преобладает на снимке. После того, как настроите баланс белого, ползунки Насыщенность (Saturation) и Сочность (Vibrance) можно вернуть на исходные значения. 

Источник:  fotosklad

Link to comment
Share on other sites

Как использовать китовый объектив на полную мощность?

Многие фотографы сегодня предпочитают постоянно пополнять список своего оборудования. И это неудивительно, ведь сама сфера деятельности требует технического совершенства. Тем не менее, даже китовый объектив позволяет снимать в разных жанрах.

scale_1200

scale_1200

Возможности родного «стекла»

С помощью фокусного расстояния 18-35 мм (здесь и далее в полнокадровом эквиваленте) можно делать фотографии удивительных пейзажей. Это полезно, т. к. новичкам такой жанр ошибочно представляется лёгким.

scale_1200

scale_1200

«Стритровать» или снимать на улице людей и архитектуру лучше примерно выставив зум на 35 мм. Перспективные искажения почти отсутствуют (зависит от характеристик линз), но кадр вмещает большое количество деталей.

scale_1200

scale_1200

«Полтинник» многие фотографы и кинорежиссёры называют главным объективом. И недаром. Ведь такое фокусное расстояние позволяет работать в большинстве ситуаций, как в помещении, так и на улице.

scale_1200

На 50-55 мм в случае со «стеклом» 18-55 можно делать интересные портреты. В случае, если речь идёт о камере с кропнутой матрицей, то ЭФР (эффективное фокусное расстояние) составит уже примерно 75-77 мм, а это достаточно даже для плечевого портрета.

Мелкие предметы и макро можно также фотографировать на максимальном увеличении. Во втором случае нужно использовать удлинительные кольца. Они позволяют ещё больше приблизить объект, хотя и ГРИП немного снизится.

scale_1200

Интерьеры снимать можно только в том случае, если хватит угла обзора. Например, 18 мм может оказаться маловато. А купить специальную насадку-конвертер для китового объектива почти невозможно. Хотя делать красивые снимки тоже можно даже заводским объективом, но потом придётся больше времени потратить на редактировании фотографий.

scale_1200

scale_1200

Конечно, большинство мастеров всё равно переходят на более серьёзную технику. Но, для начинающих фотографов кит способен работать в самых разных условиях. И этого на первых порах достаточно.

Источник:  Дзен

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Как снимать с рук без тряски: виды стабилизации и техника

У съёмки с рук есть свои плюсы и минусы. Съёмка с рук даёт скорость и мобильность: можно быстро перемещаться по площадке, добавляет эффект присутствия, позволяет быстро реагировать на происходящее.

Эти плюсы разбавляются минусами. Приятные живые движения могут превратиться в бессмысленную тряску, которая говорит только о неопытности оператора. Бороться с этой тряской можно с помощью специальных объективов, внутриматричных систем (причём, если совместить стабилизацию в объективе и в матрице, станет ещё лучше) стабилизации, а также стедикамов. Подробнее в нашем гайде.

Причины тряски и смазанных фотографий

scale_1200
В определенных случаях использование размытия может добавить акцент и показать движение в кадре. Источник: unsplash.com

Смазы на фотографиях могут возникнуть из-за длинных выдержек. Руки всегда немного подрагивают, из-за чего камера двигается. Причём чем объектив более длиннофокусный, тем выраженней будет эффект из-за узкого угла обзора.

Поэтому прежде чем перейти к конкретным видам стабилизации, давайте разберём, как правильно работать с выдержкой.

Максимальная выдержка в секундах при съёмке с рук не должна быть длиннее 1/эквивалентное фокусное расстояние. Эквивалентное фокусное расстояние — это фокусное расстояние, рассчитанное с учётом кроп-фактора матрицы.

Это значит, что при съёмке с 50mm объективом на матрицу, чей кроп-фактор равен 1, максимальная выдержка будет равна выдержка 1/(50х1) с, то есть 1/50 с. При съёмке на матрицу с кроп-фактором, равным 1,5 и тем же объективом, максимальная выдержка будет 1/(50х1,5), то есть 1/75.

Чем больше фокусное расстояние объектива, тем короче максимальная выдержка. Всё потому, что от фокусного расстояния и кроп-фактора зависит угол обзора объектива: чем выше фокусное расстояние, тем уже угол обзора и тем вероятнее, что любое колебание камеры приведёт к смазу.

Виды стабилизации

При съёмке без всякой стабилизации камера будет очень лёгкой. Любые колебания рук оператора передадутся фотоаппарату. Снизить тряску без стабилизации можно при помощи тяжелого объектива. Он сделает сетап более увесистым и позволит удобнее держать камеру, прислонив локти к телу. Но, конечно, надёжнее положиться на более продвинутые способы:

1. Оптическая стабилизация в объективе

scale_1200
Механизм оптической стабилизации изображения основан на компенсации движений камеры путем изменения расположения линз в объективе. Источник: jalantikus.com

Если на вашем объективе есть какая-либо из аббревиатур: VR, IS, VC, OS, OSS, OIS, то в нём есть оптический стабилизатор.

Оптическая стабилизация в объективах обеспечивается подвижным блоком линз. Когда камера начинает дрожать, этот блок двигается в противофазе, компенсируя тряску.

Оптическая стабилизация в объективе способна компенсировать тряску в 2–4 направлениях, другими словами, это наклоны вверх-вниз, вправо-влево и линейные смещения вверх-вниз и вправо-влево. Оптические стабилизаторы не гасят тряску при вращении камеры вокруг своей оси.

Эффективность оптических стабилизаторов обычно составляет 3–5 ступеней экспозиции. Ступень экспозиции — это расстояние между доступными значениями выдержки. Если стабилизатор компенсирует, например, 3 ступени экспозиции, это значит, что сейчас вы можете получать резкие снимки с выдержкой на 3 ступени больше, чем до этого. Проще говоря: например, раньше максимальным значением рабочей выдержки была 1/250 с, то теперь оно составляет 1/30 с (прибавляем к выдержке на 1/250 с три ступени).

2. Матричная стабилизация

scale_1200
Если вы снимаете движущийся объект и установили недостаточно короткую выдержку, стабилизация камеры не поможет избежать смазанных участков на фотографии. Источник: zen.yandex.ru

Этот вариант годится для тех, кто хочет снимать снимать не только с родными объективами, что имеют в себе оптическую стабилизацию.

Суть работы матричной стабилизации в механизме, который двигает матрицу в противофазе возникающим колебаниям. Матричная стабилизация гасит колебания в пяти направлениях: наклоны вверх-вниз, наклоны вправо-влево, линейные смещения вверх-вниз, линейные смещения вправо-влево и поворот. Это отличает матричную стабилизацию от оптической, последняя не справляется с колебаниями, возникающими от поворотов.

С такой стабилизацией снимать станет удобнее даже со старыми мануальными объективами. Только будьте готовы лишиться двух осей стабилизации, оставшись только с тремя (наклоны и поворот). Для работы оставшихся осей (линейные смещения) камере нужна информация о дистанции, которую такие объективы не предоставляют.

Самого лучшего эффекта можно добиться, совместив матричную и оптическую стабилизации. Таким образом вы увеличите количество ступеней экспозиции, которые компенсируют системы стабилизации в фотоаппарате и объективе.

scale_1200
В зеркальных фотоаппаратах стабилизатор в объективе поможет сразу в видоискателе увидеть стабилизированную картинку — без дрожания изображения гораздо удобнее компоновать кадры.

3. Электронная стабилизация

scale_1200
При включении цифровой стабилизации часть матрицы выделяется для её работы, а изображение снимается с кропом. Источник: unsplash.com

Самый дешёвый вид стабилизации, который часто используется в недорогих камерах и смартфонах. Для электронной стабилизации не используются никакие дополнительные механизмы, только алгоритмы, наподобие таковых в программах для видео-постпродакшна.

Электронная стабилизация обрезает картинку по краям, сужая угол обзора. Этим способом надо пользоваться осторожно, так как есть риск, что начнут плыть края изображения.

4. Стабилизация с помощью утяжеления сетапа

scale_2400
Клетки для камер очень удобны и даже необходимы при длительной видеосъёмке. Источник: lightphotos.ru

Лёгкую камеру с объективом без оптической стабилизации можно утяжелить, чтобы снизить эффект от тряски. Для этого камеру можно поместить в специальную клетку, подсоединить к ней ручку и накамерный монитор.

Такое утяжеление сетапа также позволит удобнее держать камеру, прижав руки к телу, чтобы сильнее снизить тряску.

5. Стабилизация при помощи электронных стедикамов

scale_1200
Стедикам освободил камеру от плотного прикосновения к глазу оператора для кадрирования. Это позволяет увеличить диапазон движений, а используя внешний накамерный контрольный монитор большого размера, можно более точно и тонко настроить фокусировку. Источник: lightphotos.ru

Cделать движения камеры плавными позволит электронный стедикам. Благодаря системе гироскопов и электромоторов стедикамы компенсируют тряску, возникающую при съёмке на ходу. От количества осей стедикама зависит степень стабилизации. Чем их больше, тем выше уровень стабилизации. Также стоит обратить внимание на продолжительность работы устройства без подзарядки аккумулятора.

Мы подобрали несколько стедикамов разных ценовых категорий:

— профессиональный стедикам Zhiyun Crane 3S PRO обеспечивает грузоподъёмность до 6.5 кг, время работы с установленными батареями — 12 часов;
 — оптимальный по соотношению цены и качества — Sirui EX Exact Camera Stabilizer с максимальной нагрузкой 3.5 кг и временем работы 10 часов;
— Hohem iSteadyMulti — бюджетный стедикам, который подойдёт для съёмки с лёгких камер или смартфонов. Его грузоподъёмность — 500 грамм, а время работы — 8 часов.

Как стабилизировать правильно

Хоть стабилизатор и обладает бесспорными преимуществами, им всё равно нужно уметь пользоваться. Ниже несколько советов, как сделать ваши снимки и видео наиболее качественными:

1. При съёмке со стабилизатором лучше не использовать объективы с фокусным расстоянием больше 50 mm, если планируете двигаться с камерой. Как мы писали выше, у объективов с высоким фокусным расстоянием меньше угол обзора. Из-за этого тряска на них заметна гораздо сильнее. Если избежать съёмки на объектив с большим фокусным расстоянием не получится – лучше использовать штатив.

2. Несмотря на то что стабилизатор позволяет снимать с более высокими значениям выдержки, не стоит ими злоупотреблять. Во-первых, помните, чтобы чётко передать движущийся объект, необходимо снимать его с короткой выдержкой. Стабилизатор компенсирует вибрации камеры в руках, а не движения объекта съёмки.Во-вторых, не стоит снимать на пределе возможностей стабилизатора. Даже самые эффективные механизмы будут давать много смазов. Поэтому без необходимости на длинных выдержках лучше не снимать. Либо делайте серию снимков. Наверняка какие-то из них получатся резкими.

scale_1200
Пейзажи часто превращают в панораму, делая несколько снимков и объединяя их в один. Важно, чтобы горизонтальные или вертикальные линии были ровными, также нужно убедиться, что камера настроена на вращение. Источник: pexels.com

3. Стабилизатор — не замена штативу! По-настоящему длинные выдержки вы сможете применять, только когда камера надёжно установлена на штатив. Только не забудьте отключить стабилизатор, когда будете снимать со штатива, так как не все механизмы ведут себя корректно при выдержках, длящихся дольше нескольких секунд.

4. Тряску на видео можно снизить, снимая в 50-60 кадров/с вместо 24-30 кадров/c. На постпродакшене вы сможете замедлять видео в два раза, чтобы снизить эффект от тряски. Этот метод подходит только для редактирования замедленного видео, в реальном времени тряска будет так же заметна.

5. Снимая с рук, операторы всегда двигаются, даже когда делают статичное видео. Смысла стоять на месте, чтобы снять с идеальной ровностью, нет, так как для этого можно использовать штатив. Совершая плавные движения восьмёркой, можно снизить влияние тряски. Кроме того, не стоит забывать о том, что между оператором и камерой всегда должно быть три точки опоры: камеру можно упирать в живот, локти прижимать ближе к телу, а также поддержать камеру снизу за объектив или за приделанные к ней ручки, если вы решили утяжелить сетап, как мы советовали выше.

Заключение

Стабилизация прекрасно страхует при съёмке фото и видео в сложных условиях, позволяя не терять динамику и получать чёткие снимки. Главное — определиться, какой тип стабилизации лучше подойдёт для ваших техники и целей. Но всё же стабилизация не творит волшебства, поэтому повышать выдержку стоит умеренно и не отказываться от штатива.

Источник:  Дзен

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Три объектива, необходимые для съёмки городского пейзажа

Несмотря на распространённость смартфонов, остались люди, которым нравится снимать с помощью фотоаппаратов. Обычно это творческие личности, которые всегда в поиске. Сегодня речь пойдёт о выборе оптики для городских условий. Вопреки распространённому мнению, «стритует» не только молодёжь, но и возрастные фотографы.

scale_1200
Трифонов монастырь, город Киров

Тринити для города

• Широкоугольник 16-35 мм в полнокадровом эквиваленте. Подобное «стекло» есть в линейках у многих солидных производителей. Оно обладает универсальностью, быстротой в действии и удобством в обращении. Можно быстро изменить сюжет, выполнив кадрирование или же перестроив композицию. Иногда случается, что на коротком конце всё ещё невозможно захватить все объекты, для этого уже нужнен другой объектив. А вот на противоположном фокусном расстоянии вполне можно снимать эффектные портреты. Причём, на полном кадре это будет 35 мм, а вот на кропах больше (в зависимости от системы 1.5, 1.6 или 2). Во втором случае угла обзора может тоже уже не хватать, зато получится вполне хороший «портретник». Практически в каждой системе 16-35 мм выпускается как в обычной версии, так и в профессиональной. Во втором случае обычно речь идёт о влагозащите, улучшенных материалах корпуса и высокой светосиле. Качество изображения на закрытых диафрагмах не обязательно будет разительно отличаться.

scale_1200
Спасский собор, город Киров

• «Стекло» 10-24 мм также можно назвать вторым очень удачным вариантом. Оптика прекрасно подойдёт для съёмки архитектурных величественных сооружений, когда важно уместить всё. Скорее всего, такое фокусное расстояние будет обладать перспективными искажениями. Этого не стоит бояться, а нужно уметь использовать. Именно для съёмки огромных зданий (или фрагментов) используются подобные приёмы в композиции. Важно ровно выставлять линию горизонта, иначе исправить её будет крайне сложно. Иногда поможет крохотный (дополнительный) индикатор уровня, установленный в гнездо «горячего башмака». На 24 мм с осторожностью всё ещё можно фотографировать людей. И даже делать групповые портреты. И снова на помощь приходят особенности «стекла», когда нужно подчеркнуть сюжет. Возможно, даже зайти в старое здание и провести фотосессию в парадном – проблем с расположением модели не возникнет!

scale_1200
Солнышко в фонарике (арт объект " Бегущая по волнам")

• Фиш-ай 8 или 12 мм соответственно отлично подходит для городской съёмки. Он с «рождения» обладает сильными искажениями и дисторсией. Изображение попросту превращается почти в шар. Иногда это можно применять как творческий причём. В противном случае в большинстве случае в редакторах на стадии «проявки» всегда есть функции «выровнять картинку», выбрав соответствующий профиль объектива. Нужно учитывать, что в центре оптика максимально чёткая, резкая, с минимальными искажениями. А по краям ситуация кардинально меняется. Портреты на «рыбий глаз» снимать не стоит. Или же можно делать дружеские шаржи? Фиш-ай – это творческий объектив, с которым очень интересно иметь дело. Он способен раскрыться только в руках смелого экспериментатора.

scale_1200
Белоснежный вечер в парке имени С.М. Кирова

Приведённые три варианта объективов могут отлично подойти для работы в городе. Конечно, есть фиксы помимо последнего претендента, но они не столь универсальны, что несколько ограничивает их поле деятельности. А вот с приведённым набором каждый фотолюбитель будет всегда в выигрыше.

Источник:  Дзен

  • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

Кроп-факторы сенсоров камер и эквивалентность. Часть 1

Кроп-факторы сенсоров и их эквивалентность стали предметом достаточно острых споров между фотографами, выливающимися в ожесточенные дебаты на сайтах и форумах о фотографии. На эту тему было так много написано, что писать о ней снова, казалось бы, излишне. Но к сожалению, из-за большого количества полезной и не очень полезной информации многие фотографы только еще больше запутались.

Благодаря большому количеству различных форматов, доступных сегодня, в том числе 1″/CX, Micro Four Thirds, APS-C, 35/ полный кадр, средний формат (в различных размерах) фотографы постоянно, сравнивают эти системы путем расчета их эквивалентных фокусных расстояний, диафрагмы, глубины резкости, расстояния от камеры до снимаемого объекта, гиперфокального расстояния и т.д., обосновывая неполноценность или превосходство одной системы над другой.

Прежде чем начать, давайте пройдемся по истории форматов сенсоров, чтобы лучше понимать последние происходящие события и проще усвоить материал, который последует далее.

Появление формата APS-C

Когда я впервые начал свой путь в качестве фотографа, термин «эквивалент» был мне чужд. Первый приобретенный мною объектив – китовый Nikkor 18-135mm DX, который пришел вместе с моим Nikon D80. Это достаточно хороший объектив для новичка, каким я и был в тот момент. Когда я подбирал камеру и объектив, сравнение с 35-мм пленкой меня не беспокоили, так как до этого я не снимал на пленку (и, таким образом, не использовал формат больший, чем APS-C). В то время, Nikon еще не выпустила полнокадровую камеру, и лишь немногие могли позволить себе высококлассные полнокадровые зеркалки Canon, так что термин «эквивалент» в основном был ориентирован на фотографов, снимающих в 35-мм формате. Но почему первые цифровые зеркальные фотокамеры получили сенсоры, которые были меньше, чем размер кадра классической 35-мм пленки? И почему у нас встал вопрос об эквивалентности, занимающий умы многих фотографов?

Сегодня, APS-C (или любой другой формат, который меньше полного кадра) позиционируется как компактный и недорогой выбор, а рынок наполнен зеркалками и компактными камерами со сменными объективами. Уменьшение размеров сенсора позволило уменьшить размеры и вес камер и объективов. Но так было не всегда, и, конечно, это не главная причина популярности формата APS-C. Из-за технических проблем с проектированием сенсоров большого размера и их высокой стоимостью, в то время производителям камер было не так просто сделать полнокадровую зеркалку.

А сенсоры меньшего формата были не только дешевле в производстве, но и продавались гораздо лучше. Более того, формат APS-C / DX изначально не был призван стать «легким и компактным», каким мы видим его сегодня. На самом деле, первые камеры формата APS-C, как Nikon, так и Canon были большими – как современные высококлассные зеркалки – и, конечно, недешевыми. Например, Nikon D1 с 2,7-мегапиксельным APS-C сенсором продавался за колоссальные 5 500 долларов, в то время как стоимость Canon EOS D30 с 3.1 МП APS-C сенсором начиналась с 3 000 долларов.

FX-and-DX-camera.png?w=650
Сравнение поля зрения 35-мм пленочной / полнокадровой камеры с камерой с APS-C / кропнутым сенсором

В результате введения нового формата, производители должны были найти способ объяснить, его особенности. Например, используя 50-мм объектив на камере с APS-C  сенсором, вы не получите такое же поле зрения, как при использовании этого же объектива на 35-мм пленочной или полнокадровой цифровой камере. Как вы объясните это покупателю? Поэтому производители начали использовать такие термины, как «эквивалент» и «сопоставимый» со ссылкой на 35-мм пленку, в первую очередь, ориентированные на фотографов, работающих с пленкой.

Затем полнокадровые камеры стали набирать популярность, в ответ на это производители стали выпускать более компактные и дешевые объективы для формата APS-C, многие увидели в этом «преимущество» кропнутого формата перед полным кадром.

Маркетологи быстро это смекнули, и начали активно твердить массам потенциальных покупателей, что меньший формат – отличный выбор, поскольку он был легче и дешевле.

Обобщая, можно сказать, что формат APS-C появился только потому, что он был более экономичен при производстве и проще продавался – он не предназначался для конкуренции с полнокадровыми камерами по весу и габаритам, как это происходит в наше время.

Появление APS-C /  DX / EF-S объективов

Хотя первые камеры формата APS-C и использовали 35-мм объективы, разработанные для пленочных камер, производители знали, что APS-C / кропнутые сенсоры не используют полный круг изображения. Кроме того, существовала проблема, связанная с использованием пленочных объективов на камерах с APS-C сенсорами – они были недостаточно широки! В связи с различиями в поле зрения, использование по-настоящему широкоугольных объективов для 35-миллиметровой пленки было довольно дорогим удовольствием, да и выбор соответствующих объективов был достаточно мал. Почему бы не сделать объективы меньшего размера, с меньшим кругом изображения, способные покрыть более широкие углы, без увеличения веса и габаритов? Именно так и появились первые APS-C/ DX / EF-S объективы. Первым DX объективом Nikon стал Nikkor 12-24mm f/ 4G, а у Canon – Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 и Canon EF-S 10-22mm f/4.5-5.6. Однако, несмотря на усилия обоих производителей сделать объективы компактнее и более доступными по цене,  ни DX, ни EF-S линейки такими не стали. На сегодняшний день компания Nikon выпустила всего 23 модели DX-объективов, из которых лишь 2 можно отнести к «профессинальным». Линейка же EF-S объективов Canon насчитывает 21 объектив, 8 из которых являются вариациями одного и того же 18-55mm объектива. Среди всех моделей EF-S объективов у Canon нет ни одного объектива профессионального класса известной L-серии.

Так что, похоже, идея о выпуске легких и компактных объективов высокого класса – не то, что Canon и Nikon собирались сделать на самом деле. Лучшие объективы они все-таки приберегли для полнокадровых камер.

Кроп-факторы сенсоров и их эквивалентность стали предметом достаточно острых споров между фотографами, выливающимися в ожесточенные дебаты на сайтах и форумах о фотографии. На эту тему было так много написано, что писать о ней снова, казалось бы, излишне. Но к сожалению, из-за большого количества полезной и не очень полезной информации многие фотографы только еще больше запутались.

Благодаря большому количеству различных форматов, доступных сегодня, в том числе 1″/CX, Micro Four Thirds, APS-C, 35/ полный кадр, средний формат (в различных размерах) фотографы постоянно, сравнивают эти системы путем расчета их эквивалентных фокусных расстояний, диафрагмы, глубины резкости, расстояния от камеры до снимаемого объекта, гиперфокального расстояния и т.д., обосновывая неполноценность или превосходство одной системы над другой.

Прежде чем начать, давайте пройдемся по истории форматов сенсоров, чтобы лучше понимать последние происходящие события и проще усвоить материал, который последует далее.

Содержание [Показать]

Появление формата APS-C

Когда я впервые начал свой путь в качестве фотографа, термин «эквивалент» был мне чужд. Первый приобретенный мною объектив – китовый Nikkor 18-135mm DX, который пришел вместе с моим Nikon D80. Это достаточно хороший объектив для новичка, каким я и был в тот момент. Когда я подбирал камеру и объектив, сравнение с 35-мм пленкой меня не беспокоили, так как до этого я не снимал на пленку (и, таким образом, не использовал формат больший, чем APS-C). В то время, Nikon еще не выпустила полнокадровую камеру, и лишь немногие могли позволить себе высококлассные полнокадровые зеркалки Canon, так что термин «эквивалент» в основном был ориентирован на фотографов, снимающих в 35-мм формате. Но почему первые цифровые зеркальные фотокамеры получили сенсоры, которые были меньше, чем размер кадра классической 35-мм пленки? И почему у нас встал вопрос об эквивалентности, занимающий умы многих фотографов?

Сегодня, APS-C (или любой другой формат, который меньше полного кадра) позиционируется как компактный и недорогой выбор, а рынок наполнен зеркалками и компактными камерами со сменными объективами. Уменьшение размеров сенсора позволило уменьшить размеры и вес камер и объективов. Но так было не всегда, и, конечно, это не главная причина популярности формата APS-C. Из-за технических проблем с проектированием сенсоров большого размера и их высокой стоимостью, в то время производителям камер было не так просто сделать полнокадровую зеркалку.

А сенсоры меньшего формата были не только дешевле в производстве, но и продавались гораздо лучше. Более того, формат APS-C / DX изначально не был призван стать «легким и компактным», каким мы видим его сегодня. На самом деле, первые камеры формата APS-C, как Nikon, так и Canon были большими – как современные высококлассные зеркалки – и, конечно, недешевыми. Например, Nikon D1 с 2,7-мегапиксельным APS-C сенсором продавался за колоссальные 5 500 долларов, в то время как стоимость Canon EOS D30 с 3.1 МП APS-C сенсором начиналась с 3 000 долларов.

Сравнение поля зрения 35-мм пленочной / полнокадровой камеры с камерой с APS-C / кропнутым сенсором

В результате введения нового формата, производители должны были найти способ объяснить, его особенности. Например, используя 50-мм объектив на камере с APS-C  сенсором, вы не получите такое же поле зрения, как при использовании этого же объектива на 35-мм пленочной или полнокадровой цифровой камере. Как вы объясните это покупателю? Поэтому производители начали использовать такие термины, как «эквивалент» и «сопоставимый» со ссылкой на 35-мм пленку, в первую очередь, ориентированные на фотографов, работающих с пленкой.

Затем полнокадровые камеры стали набирать популярность, в ответ на это производители стали выпускать более компактные и дешевые объективы для формата APS-C, многие увидели в этом «преимущество» кропнутого формата перед полным кадром.

Маркетологи быстро это смекнули, и начали активно твердить массам потенциальных покупателей, что меньший формат – отличный выбор, поскольку он был легче и дешевле.

Обобщая, можно сказать, что формат APS-C появился только потому, что он был более экономичен при производстве и проще продавался – он не предназначался для конкуренции с полнокадровыми камерами по весу и габаритам, как это происходит в наше время.

Появление APS-C /  DX / EF-S объективов

Хотя первые камеры формата APS-C и использовали 35-мм объективы, разработанные для пленочных камер, производители знали, что APS-C / кропнутые сенсоры не используют полный круг изображения. Кроме того, существовала проблема, связанная с использованием пленочных объективов на камерах с APS-C сенсорами – они были недостаточно широки! В связи с различиями в поле зрения, использование по-настоящему широкоугольных объективов для 35-миллиметровой пленки было довольно дорогим удовольствием, да и выбор соответствующих объективов был достаточно мал. Почему бы не сделать объективы меньшего размера, с меньшим кругом изображения, способные покрыть более широкие углы, без увеличения веса и габаритов? Именно так и появились первые APS-C/ DX / EF-S объективы. Первым DX объективом Nikon стал Nikkor 12-24mm f/ 4G, а у Canon – Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 и Canon EF-S 10-22mm f/4.5-5.6. Однако, несмотря на усилия обоих производителей сделать объективы компактнее и более доступными по цене,  ни DX, ни EF-S линейки такими не стали. На сегодняшний день компания Nikon выпустила всего 23 модели DX-объективов, из которых лишь 2 можно отнести к «профессинальным». Линейка же EF-S объективов Canon насчитывает 21 объектив, 8 из которых являются вариациями одного и того же 18-55mm объектива. Среди всех моделей EF-S объективов у Canon нет ни одного объектива профессионального класса известной L-серии.

Так что, похоже, идея о выпуске легких и компактных объективов высокого класса – не то, что Canon и Nikon собирались сделать на самом деле. Лучшие объективы они все-таки приберегли для полнокадровых камер.

Кроп-фактор и необходимость в эквивалентности объективов

Так как формат APS-C был относительно новым и нуждался в быстрой адаптации к отрасли, где доля 35-мм пленочных камер была крайне высокой, в качестве аналога эквивалентности поля зрения часто использовалось понятие «эквивалентное фокусное расстояние». Важно, чтобы люди понимали, что 50-мм объектив на APS-C давал узкое поле зрения, сопоставимое с полем зрения, получаемого с 75-мм объективом на 35-мм / полнокадровой камере. Производители также придумал формулу для расчета эквивалентного поля зрения, учитывающую «кроп-фактор» — соотношения диагонали кадра 35-мм пленки к диагонали APS-C сенсора. APS-C сенсоры Nikon имеют размеры 24×16мм с диагональю 29 мм, в то время как полнокадровый сенсор имеет размер 36 × 24 мм и диагональ 43 мм. Соотношение между ними составляет около 1.5x. APS-C сенсоры камер Canon немного меньшего размера и, соответственно, имеют кроп-фактор 1,6х.

Исходя из этого, расчет эквивалентного поля зрения проводится довольно просто: фокусное расстояние объектива умножается на кроп-фактор сенсора. Следовательно, можно легко вычислить, что поле зрения 24-мм объектива на DX / APS-C камере Nikon будет подобно полю зрения 36-мм объектива на полнокадровой камере.

Тем не менее, с течением времени, кроп-фактор породил среди начинающих фотографов серьезную путаницу. Люди начали говорить что-то вроде этого: «изображение было сделано на фокусном расстоянии 450 мм», при том, что на самом деле они снимали с 300-мм объективом на камеру APS-C сенсором. Они полагают, что их система дает им большее увеличение, чем есть на самом деле, ведь все, что их система может им предложить — это лишь эквивалентно узкое поле зрения, обусловленное обрезкой кадра сенсором камеры.

Итак, давайте обозначим самый первый факт: фокусное расстояние объектива не изменяется независимо от того, на какую камеру он установлен.

Фокусное расстояние объектива и Эквивалентное фокусное расстояние

Если вы установите полнокадровый объектив на полнокадровую камеру, камеру с APS-C сенсором, камеру с сенсором Micro Four Thirds или камеру 1″CX, физические характеристики объектива не изменится – его фокусное расстояние и диафрагма останутся неизменными. И это логично, поскольку единственная переменная в этом случае – размер сенсора.

Таким образом, те, кто говорит, что 50mm f/1.4 объективы – это 50mm f/1.4 объективы, независимо от того на какую тушку они установлены, правы – при условии, что это одинаковые объективы (подробнее об этом ниже). Единственное, что может изменить физические характеристики объектива – телеконвертер. Помните, фокусное расстояние – это расстояние от оптического центра объектива, сфокусировавшегося на бесконечность, до поверхности сенсора камеры или пленки, измеренное в миллиметрах. Все, что происходит в результате уменьшения формата изображения/ размера сенсора – это кадрирование, как показано на рисунке ниже:

Full-Frame-vs-APS-C-vs-M43-vs-CX.jpg?w=9

Если бы я установил полнокадровый 24-мм объектив на камеру формата APS-C, чтобы сделать снимок, который вы видите выше, я просто получил бы изображение, обрезанное по краям – все объекты в кадре не станут ко мне ближе физически. Мое фокусное расстояние также не изменится в любом случае. 24-мм объектив по-прежнему будет 24-мм объективом. С точки зрения эквивалентного фокусного расстояния, итоговое кадрирование даст мне более узкое поле зрения, эквивалентное полю зрения, которое даст 36-мм объектив на полнокадровой камере. Тем не менее, ключевым словом здесь является «поле зрения», как единственная вещь, которая на самом деле будет различаться. Именно поэтому я предпочитаю использовать термин «эквивалентное поля зрения», а не «эквивалентное фокусное расстояние», так как фокусное расстояние ни коим образом не изменяется.

Если бы вы могли провести быстрый эксперимент, установив полнокадровый объектив сначала на полнокадровую камеру, а затем, используя адаптеры (без изменения каких-либо переменных), – на различные камеры с сенсорами меньшего размера, вы бы получили результат подобный тому, что вы видите на изображении выше. Помимо различий в разрешении (об этом в следующих частях статьи), все остальное будет аналогичным, в том числе перспектива и глубина резкости (ГРИП на самом деле может различаться для каждого размера сенсора, подробнее об этом смотрите в следующих частях статьи). Так что объекты на заднем или переднем плане не будут ближе или дальше, а также не будут находиться в фокусе менее или более. Все, что вы увидите – всего лишь результат внутрикамерной обрезки изображения, и ничего больше.

Выше рассмотрен упрощенный случай, когда мы берем полнокадровый объектив с большим полем изображения и устанавливаем его при помощи адаптеров на камеры с различными датчиками меньшего размера. Несомненно, в таком случае мы бы всегда получали одни и те же результаты, за исключением поля зрения.

Однако, с практической точки зрения, в настоящее время мы не получили бы таких результатов, поскольку камеры с более мелкими сенсорами используют небольшие объективы собственных систем и с собственным байонетом.

Мало кто использует большие объективы с камерами  формата, меньшего чем APS-C, поскольку разница в размере байонетов вынуждает использовать различные адаптеры, которые не только усложняют процесс использования камеры с таким объективом, но и могут служить потенциальным источником различных оптических проблем. Опять же, в использовании больших объективов на камерах всех форматов нет никакого смысла, поскольку их поле обзора полностью не используется.

Когда производители проектируют объективы для небольших систем, они хотят, чтобы они были как можно более компактными и легкими. Поэтому, когда появились компактные камеры со сменными объективами таких производителей как Sony, Fuji, Olympus, Panasonic и Samsung, все они стали поставляться с «родными» компактными и легкими объективами, имеющими собственный тип байонета.

Источник:  SPP-PHOTO.ru

  • Like 1
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Кроп-факторы сенсоров камер и эквивалентность. Часть 2

Кроп-факторы сенсоров и их эквивалентность стали предметом достаточно острых споров между фотографами, выливающимися в ожесточенные дебаты на сайтах и форумах о фотографии. На эту тему было так много написано, что писать о ней снова, казалось бы, излишне. Но к сожалению, из-за большого количества полезной и не очень полезной информации многие фотографы только еще больше запутались.

Кроп-факторы сенсоров и их эквивалентность стали предметом достаточно острых споров между фотографами, выливающимися в ожесточенные дебаты на сайтах и форумах о фотографии. На эту тему было так много написано, что писать о ней снова, казалось бы, излишне. Но к сожалению, из-за большого количества полезной и не очень полезной информации многие фотографы только еще больше запутались.

Кроп-факторы сенсоров камер и эквивалентность. Часть 1

ISO и экспозиция / яркость снимка

Во времена пленки, ISO указывал на чувствительности фотопленки. Если вы снимали в дневном свете, используя пленку с ISO 100, а затем перемещались в менее освещенное место, то вам пришлось бы использовать фотопленку с более высокой чувствительностью, например, ISO 400 или ISO 800.

Таким образом, традиционно, ISO определялся, как «уровень чувствительности пленки к окружающему свету». Тем не менее, цифровые сенсоры работают иначе, чем фотопленка, поскольку у них нет различной чувствительности к окружающему освещению. На самом деле, цифровые сенсоры имеют только один уровень чувствительности. Изменение ISO просто усиливает сигнал изображения, в то время, как сам сенсор камеры не становится более или менее чувствительным. Это приводит к сокращению выдержки / увеличению яркости, но с потенциальными негативными последствиями в виде появления шума на изображении, подобного тому, что можно увидеть на пленке.

Чтобы облегчить фотографам, снимающим на пленку, переход на цифровой формат, было решено использовать чувствительность сенсоров, аналогичную чувствительности фотопленки, закрепив ее основные характеристики и требования в стандарте ISO 12232: 2006, которым руководствуются производители любых камер. Поскольку, например, пленка ISO 100 оставалась пленкой ISO 100, независимо от того, в какую камеру она устанавливалась, эту тенденцию имело смысл продолжить и в цифровой фотографии.

Эти стандарты не идеальны хотя бы потому, что способ определения «яркости» может зависеть от целого ряда факторов, в том числе и от шума. Так что существует потенциальная возможность отклонения в яркости между камерами различных систем (хотя, как правило, не больше чем на 1 стоп).

Однако, как только в игру вступили сенсоры разных размеров, все стало немного сложнее. Поскольку общая яркость сцены зависит от треугольника экспозиции, состоящего из значений ISO, диафрагмы и выдержки, существуют только две переменные, определяющие яркость, и способные отличаться у камер различных систем: ISO и диафрагма. Как вы увидите ниже, физический размер диафрагмы «эквивалентных объективов», с точки зрения поля зрения, в связи с резким изменением фокусного расстояния между различными форматами сильно варьируется. Кроме того, радикально может отличаться и производительность сенсора, особенно если сравнить первое поколение CCD-сенсоров с новейшими CMOS-сенсорами. Это означает, что в то время, как общая яркость между различными системами примерно одинакова, качество изображения при различных значениях ISO может значительно отличаться.

Сегодня, если вы сделаете снимки с параметрами: ISO 100, f/2.8, 1/500 сек. на полнокадровую камеру и на камеру с сенсором меньшего размера, общая экспозиция или «яркость» сцены этих снимков будет выглядеть очень похоже. Nikon D810 (полный кадр) на ISO 100, f/ 2.8, 1/500 сек. даст экспозицию аналогичную снимку Nikon 1 V3 (1″CX) на тех же настройках. С одной стороны, это имеет смысл, так как это позволяет ссылаться на настройки экспозиции так, чтобы они были понятны каждому. Но, с другой стороны, способ достижения яркости будет отличаться – и это добавляет еще больше путаницы уже и без того запутанной теме. Да, значения экспозиции могут быть аналогичными, но количество пропускаемого света будет различаться! Наибольшая вариативность, которой отличаются системы камер, присутствует в диафрагме их объективов, в частности, ее физических размерах.

Хотя сам термин «диафрагма» может означать несколько различных вещей (диафрагму, входной зрачок оптической системы, диафрагменное число), в данном конкретном случае я имею в виду физический размер или диаметр диафрагмы объектива, видимый в передней части объектива также называемый «входной зрачок». Дело в том, что полнокадровый объектив будет иметь значительно больший диаметр диафрагмы, чем эквивалентный объектив для камеры с сенсором меньшего размера. Например, если вы сравните объектив Nikkor 50mm f/1.4G, скажем, с Olympus 25mm f/1.4 (дает поле зрения, эквивалентное 50-мм объективу на полном кадре), то увидите, что оба они на f/1.4 дадут одинаковую яркость. Тем не менее, означает ли это, что гораздо более компактный объектив Olympus способен пропускать такое же количество света? Нет, абсолютно нет. Он не может сделать это чисто физически так, как у него диафрагма явно меньшего диаметра. Что ж, давайте обратимся к математике.

Диафрагма и Глубина резкости

Поскольку диафрагменное число (в нашем случае f/1.4) представляет собой соотношение между фокусным расстоянием объектива и физическим диаметром входного зрачка, легко вычислить размер диаметра диафрагмы на Nikkor 50mm f/1.4G. Для этого мы просто берем фокусное расстояние (50 мм) и делим его на максимальную диафрагму f/1,4. В результате мы получим примерно 35,7 мм – это и есть физический размер отверстия диафрагмы или входной зрачок. Теперь, если мы вернемся к Olympus 25mm f/1.4 и произведем аналогичный расчет, мы увидим, что диаметр отверстия диафрагмы этого объектива всего лишь 17.8 мм – ровно в 2 раза меньше! Таким образом, несмотря на то, что оба объектива имеют одинаковое диафрагменное число и покрывают подобные поля зрения, размеры их диафрагмы резко отличаются – одна пропускает в четыре раза больше света, чем другая.

Давайте вернемся на шаг назад и разберемся, почему мы сравниваем в первую очередь 50-мм и 25-мм объективы. Что было бы если бы мы при помощи адаптера установили объектив Nikkor 50mm f/1.4G на камеру формата Micro Four Thirds? Осталось бы количество пропускаемого света неизменным? Однозначно, да! Ведь размер сенсора не оказывает никакого влияния на светопропускающую способность объектива. В этом случае 50mm f/1.4 останется 50mm f/1.4, независимо от того используется ли он на полнокадровой камере или же на камере формата Micro Four Thirds. Однако, как бы выглядело изображение? Существенно кадрированным. Из-за значительно-меньшего размера сенсора Micro Four Thirds-камеры (кроп-фактор которого составляет 2.0х), поле зрения 50-мм объектива создаст впечатление словно объект съемки вдвое ближе к нам – как будто мы использовали 100-мм объектив на полном кадре. На изображении ниже вы можете увидеть наглядный пример:

Full-Frame-vs-Micro-Four-Thirds-Same-Len

Как вы видите, глубина резкости и перспектива, полученные нами, будут идентичны на обеих камерах, при условии, что при съемке не изменялось расстояние между фотографом и моделью. Тем не менее, из-за разницы в поле зрения, фотографии будут выглядеть совершенно по-разному. Изображение с камеры формата Micro Four Thirds будет казаться приближенным, хотя на самом деле это не так, и такой визуальный обман лишь результат кадрирования полнокадрового изображения (кроме того, из-за различия пропорций изображений: 3/2 и 4/3, правое кажется выше).

Кроп-факторы сенсоров и их эквивалентность стали предметом достаточно острых споров между фотографами, выливающимися в ожесточенные дебаты на сайтах и форумах о фотографии. На эту тему было так много написано, что писать о ней снова, казалось бы, излишне. Но к сожалению, из-за большого количества полезной и не очень полезной информации многие фотографы только еще больше запутались.

ISO и экспозиция / яркость снимка

Во времена пленки, ISO указывал на чувствительности фотопленки. Если вы снимали в дневном свете, используя пленку с ISO 100, а затем перемещались в менее освещенное место, то вам пришлось бы использовать фотопленку с более высокой чувствительностью, например, ISO 400 или ISO 800.

Таким образом, традиционно, ISO определялся, как «уровень чувствительности пленки к окружающему свету». Тем не менее, цифровые сенсоры работают иначе, чем фотопленка, поскольку у них нет различной чувствительности к окружающему освещению. На самом деле, цифровые сенсоры имеют только один уровень чувствительности. Изменение ISO просто усиливает сигнал изображения, в то время, как сам сенсор камеры не становится более или менее чувствительным. Это приводит к сокращению выдержки / увеличению яркости, но с потенциальными негативными последствиями в виде появления шума на изображении, подобного тому, что можно увидеть на пленке.

Чтобы облегчить фотографам, снимающим на пленку, переход на цифровой формат, было решено использовать чувствительность сенсоров, аналогичную чувствительности фотопленки, закрепив ее основные характеристики и требования в стандарте ISO 12232: 2006, которым руководствуются производители любых камер. Поскольку, например, пленка ISO 100 оставалась пленкой ISO 100, независимо от того, в какую камеру она устанавливалась, эту тенденцию имело смысл продолжить и в цифровой фотографии.

Эти стандарты не идеальны хотя бы потому, что способ определения «яркости» может зависеть от целого ряда факторов, в том числе и от шума. Так что существует потенциальная возможность отклонения в яркости между камерами различных систем (хотя, как правило, не больше чем на 1 стоп).

Однако, как только в игру вступили сенсоры разных размеров, все стало немного сложнее. Поскольку общая яркость сцены зависит от треугольника экспозиции, состоящего из значений ISO, диафрагмы и выдержки, существуют только две переменные, определяющие яркость, и способные отличаться у камер различных систем: ISO и диафрагма. Как вы увидите ниже, физический размер диафрагмы «эквивалентных объективов», с точки зрения поля зрения, в связи с резким изменением фокусного расстояния между различными форматами сильно варьируется. Кроме того, радикально может отличаться и производительность сенсора, особенно если сравнить первое поколение CCD-сенсоров с новейшими CMOS-сенсорами. Это означает, что в то время, как общая яркость между различными системами примерно одинакова, качество изображения при различных значениях ISO может значительно отличаться.

Сегодня, если вы сделаете снимки с параметрами: ISO 100, f/2.8, 1/500 сек. на полнокадровую камеру и на камеру с сенсором меньшего размера, общая экспозиция или «яркость» сцены этих снимков будет выглядеть очень похоже. Nikon D810 (полный кадр) на ISO 100, f/ 2.8, 1/500 сек. даст экспозицию аналогичную снимку Nikon 1 V3 (1″CX) на тех же настройках. С одной стороны, это имеет смысл, так как это позволяет ссылаться на настройки экспозиции так, чтобы они были понятны каждому. Но, с другой стороны, способ достижения яркости будет отличаться – и это добавляет еще больше путаницы уже и без того запутанной теме. Да, значения экспозиции могут быть аналогичными, но количество пропускаемого света будет различаться! Наибольшая вариативность, которой отличаются системы камер, присутствует в диафрагме их объективов, в частности, ее физических размерах.

Хотя сам термин «диафрагма» может означать несколько различных вещей (диафрагму, входной зрачок оптической системы, диафрагменное число), в данном конкретном случае я имею в виду физический размер или диаметр диафрагмы объектива, видимый в передней части объектива также называемый «входной зрачок». Дело в том, что полнокадровый объектив будет иметь значительно больший диаметр диафрагмы, чем эквивалентный объектив для камеры с сенсором меньшего размера. Например, если вы сравните объектив Nikkor 50mm f/1.4G, скажем, с Olympus 25mm f/1.4 (дает поле зрения, эквивалентное 50-мм объективу на полном кадре), то увидите, что оба они на f/1.4 дадут одинаковую яркость. Тем не менее, означает ли это, что гораздо более компактный объектив Olympus способен пропускать такое же количество света? Нет, абсолютно нет. Он не может сделать это чисто физически так, как у него диафрагма явно меньшего диаметра. Что ж, давайте обратимся к математике.

Диафрагма и Глубина резкости

Поскольку диафрагменное число (в нашем случае f/1.4) представляет собой соотношение между фокусным расстоянием объектива и физическим диаметром входного зрачка, легко вычислить размер диаметра диафрагмы на Nikkor 50mm f/1.4G. Для этого мы просто берем фокусное расстояние (50 мм) и делим его на максимальную диафрагму f/1,4. В результате мы получим примерно 35,7 мм – это и есть физический размер отверстия диафрагмы или входной зрачок. Теперь, если мы вернемся к Olympus 25mm f/1.4 и произведем аналогичный расчет, мы увидим, что диаметр отверстия диафрагмы этого объектива всего лишь 17.8 мм – ровно в 2 раза меньше! Таким образом, несмотря на то, что оба объектива имеют одинаковое диафрагменное число и покрывают подобные поля зрения, размеры их диафрагмы резко отличаются – одна пропускает в четыре раза больше света, чем другая.

Давайте вернемся на шаг назад и разберемся, почему мы сравниваем в первую очередь 50-мм и 25-мм объективы. Что было бы если бы мы при помощи адаптера установили объектив Nikkor 50mm f/1.4G на камеру формата Micro Four Thirds? Осталось бы количество пропускаемого света неизменным? Однозначно, да! Ведь размер сенсора не оказывает никакого влияния на светопропускающую способность объектива. В этом случае 50mm f/1.4 останется 50mm f/1.4, независимо от того используется ли он на полнокадровой камере или же на камере формата Micro Four Thirds. Однако, как бы выглядело изображение? Существенно кадрированным. Из-за значительно-меньшего размера сенсора Micro Four Thirds-камеры (кроп-фактор которого составляет 2.0х), поле зрения 50-мм объектива создаст впечатление словно объект съемки вдвое ближе к нам – как будто мы использовали 100-мм объектив на полном кадре. На изображении ниже вы можете увидеть наглядный пример:

Как вы видите, глубина резкости и перспектива, полученные нами, будут идентичны на обеих камерах, при условии, что при съемке не изменялось расстояние между фотографом и моделью. Тем не менее, из-за разницы в поле зрения, фотографии будут выглядеть совершенно по-разному. Изображение с камеры формата Micro Four Thirds будет казаться приближенным, хотя на самом деле это не так, и такой визуальный обман лишь результат кадрирования полнокадрового изображения (кроме того, из-за различия пропорций изображений: 3/2 и 4/3, правое кажется выше).

Кадрировать фотографию так близко к объекту съемки, как на фотографии справа, среди фотографов, как правило, считается дурным тоном, вот почему мы сравниваем две разные системы с эквивалентным полем зрения и равным расстоянием от камеры до объекта съемки. В нашем случае для корректного сравнения мы берем 50-мм полнокадровый объектив и 25-мм объектив Micro Four Thirds. Но как только мы делаем это, сразу же изменяются два параметра: резкости увеличивается в связи с изменением фокусного расстояния, а фоновые объекты кажутся менее размыты из-за меньшего увеличения.

Не стоит связывать последнее с боке – объекты кажутся менее увеличенными из-за того, что физический диаметр отверстия диафрагмы меньше.

Если это непросто воспринять на слух, давайте сделаем простой расчет для объектива 70-200mm f/2.8. Вы никогда не задумывались, почему на фокусном расстоянии 200 мм фон выглядит более увеличенный по сравнению с 70 мм? Нет, в этом виновата не глубина резкости (если, конечно, вы расположили объект съемки на одном и том же расстоянии от камеры)! Если вы стоите в 3-х метрах от объекта съемки, и снимаете на 100 мм f/2.8, то диаметр отверстия диафрагмы будет равен 35.7 мм (100 мм / 2.8). Теперь, если вы вдвое увеличите расстояние до объекта съемки, переместившись от него на 6 метров, и будете снимать на 200 мм f/2.8, то диаметр отверстия диафрагмы будет значительно больше — 71.4 мм (200 мм / 2.8). В результате этого, больший диаметр отверстия диафрагмы на фокусном расстоянии 200 мм будет сильнее увеличивать фон, притом, что глубина резкости останется неизменной. Вот почему при съемке с объективом 70-200mm f/2.8, на 200 мм получаются более эстетичные изображения, чем на 70 мм. Одни называют это сжатием пространства, другие – увеличением фона, в нашем случае это означает одно и то же.

Небольшое примечание относительно сжатия пространства и перспективы: похоже, люди немного путают эти понятия. В приведенном выше примере, мы меняем фокусное расстояние объектива от 70 мм до 200 мм, сохраняя неизменными кадрирование и диафрагменное число (f/2.8). Когда мы делаем это, мы на самом деле движется в сторону от объекта, на котором мы сфокусировались, и это вызывает изменения в перспективе.

Перспектива определяет, как воспринимаются объекты на переднем плане по отношению к другим элементам сцены. Перспектива меняется не из-за изменения фокусного расстояния, а в силу изменения расстояния от камеры до объекта съемки. Если вы не отойдете от объекта съемки, а просто увеличите его, то перспектива не изменится. А что насчет сжатия пространства? Термин «сжатие» исторически ошибочно ассоциируется с фокусным расстоянием. Не существует никакого «телефото сжатия», подразумевающего, что съемка с более длинным объективом, каким-то волшебным образом сильнее выделает ваш объект съемки из фона. Когда фокусное расстояние объектива изменяется без изменения расстояния от камеры до объекта съемки, все, что происходит – лишь изменение поля зрения, перспектива остается неизменной.

В нашем случае, размытие элементов фона никак не связано с тем, насколько близко они расположены по отношению к объекту съемки. Это размытие связано с физическим  размером отверстия диафрагмы. Если на фокусном расстоянии 200 мм вы сначала сделаете фотографию с f/2.8, а затем c f/5.6, то увидите, что на второй фотографии фоновые элементы кажутся меньше – это следствие того, что вы изменили физический размер диаметра диафрагмы. Ваш калькулятор глубины резкости может сказать, что ваше поле резкости начинается в точке X и заканчивается в точке Y, и все же фон, находящийся на бесконечности, по-прежнему выглядят менее размытыми. Почему? Опять же, из-за изменения диаметра отверстия диафрагмы. Вернемся к нашему предыдущему примеру, где мы движемся от 70 мм f/2,8 до 200 мм f/2.8, сохраняя кадрирование и удаляясь от объекта съемки, тем самым изменяя перспективу сцены. Тем не менее, это не является причиной того, что фон становится более размытым! Объекты на фоне кажутся крупнее из-за изменения перспективы, однако, их большее размытие обусловлено тем, что я снимаю с большим диаметром отверстия диафрагмы. В настоящее время качество размытия (в частности, боке) чрезвычайно зависит от конструкции объектива.

Вернемся к нашему примеру, потому что из-за изменений диаметра отверстия диафрагмы и фокусного расстояния, вы можете обнаружить, что объекты как на переднем, так и на заднем плане могут быть резче или размытие, чем вам хотелось бы. Таким образом, короткое фокусное расстояние в сочетании с небольшим диаметром отверстия диафрагмы  на системах небольшого формата может сделать такие объекты визуально менее эстетичными.

На данный момент, существует три способа, которыми можно эффективно уменьшить глубину резкости и увеличить на заднем фоне область расфокуса:

во время съемки быть как можно ближе к объекту съемки

увеличить фокусное расстояние, сохраняя диафрагму неизменной

использовать светосильный объектив

Но стоит помнить, что приближение к объекту съемки изменяет перспективу, в результате чего может возникнуть «перспективное искажение». Увеличение же фокусного расстояния чревато получением слишком узкого поля зрения со всеми вытекающими проблемами, рассмотренными в примерах выше.

Важно отметить, что любое сравнение камер различных систем на неравных дистанциях от камеры до объекта съемки, а также разных фокусных расстояниях, не имеет никакого значения.

В момент, когда вы или ваш объект съемки перемещаетесь друг относительно друга, или когда изменяется фокусное расстояние, изменяется и перспектива, а также глубина резкости и прорисовка фона. Вот почему эта статья исключает любые сравнения камер различных форматов на разных дистанциях от объекта съемки.

Ни один из двух вариантов выше, как правило, не является полностью работоспособным решением, так что остается последний вариант – использовать светосильный объектив.

Но приобретение такого объектива может оказаться довольно дорогим, непрактичным, а иногда и просто невозможным. Ни для кого не секрет, что светосильные объективы очень дорогие. Например, отличный объектив Panasonic 42.5mm f/1.2 Micro Four Thirds стоит 1 600 долларов, при этом, с точки зрения глубины резкости и поля зрения, он подобен 85-мм f/2.5 объективу на полнокадровой камере, а ведь за треть стоимости объектива Olympus вы могли бы приобрести полнокадровый 85-мм f/1.8 объектив. Некоторые f/0.95 Micro Four Thirds-объективы с ручной фокусировкой позволяют получить глубину резкости, подобную полнокадровому f/1.9-объективу, так что даже такие светосильные объективы этой системы не могут подобраться хотя бы к диафрагме f/1.4 на полном кадре.

Вы, наверное, слышали, как люди говорят что-то наподобие этого: «чтобы на камере Micro Four Thirds получить ту же глубину резкости, как на полнокадровом объективе 50mm f/1.4, вам потребуется 25-мм f/0,7 объектив». Некоторые даже удивляются, почему такого объектива нет. Однако, если бы они хорошо разбирались в оптике, то поняли, что практически невозможно спроектировать f/0.7-объектив, который был бы оптически хорош и мог бы корректно фокусироваться в режиме автофокуса. Вот почему таких светосильных объективов с возможностью автофокусировки, скорее всего, не будет никогда ни для одной из систем. Можете ли вы себе представить, какими огромными должны быть такие объективы?

Источник:  SPP-PHOTO.ru
Edited by metrovS
  • Like 1
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Кроп-факторы сенсоров камер и эквивалентность. Часть 3

Кроп-факторы сенсоров и их эквивалентность стали предметом достаточно острых споров между фотографами, выливающимися в ожесточенные дебаты на сайтах и форумах о фотографии. На эту тему было так много написано, что писать о ней снова, казалось бы, излишне. Но к сожалению, из-за большого количества полезной и не очень полезной информации многие фотографы только еще больше запутались.

Эквивалентность диафрагмы

В примере из предыдущей части, я упоминал, что объектив Panasonic 42.5mm f/1.2 Micro Four Thirds по количеству пропускаемого света эквивалентен 85-мм f/2.5 полнокадровому объективу. Что ж, это утверждение имеет смысл в случае, когда диаметры входных зрачков обоих объективов составляют примерно 34-35 мм. Поскольку такие объективы будут пропускать примерно равное количество света, выдавая аналогичную глубину резкости, и будут иметь аналогичное поле зрения, то некоторые будут рассматривать их как «эквивалентные».

В результате вышеизложенного, мы имеем ряд людей, которые говорят, что эквивалентность между объективами различных систем мы должны вычислять в диафрагменных числах так же, как до этого мы вычисляли эквивалентность поля зрения. Некоторые даже утверждают, что производители должны указывать эквивалентные значения диафрагмы в мануалах к объективам или рекламных материалах. Но они, похоже, забывают, что производители указывают реальные физические свойства объективов, а эквивалент – лишь своеобразный пережиток тех дней, когда указание эквивалента 35-мм пленочной камере было актуально.

Еще один ключевой момент: изменение диафрагменного числа в результате даст изменения в экспозиции/яркости изображения. Тот же Panasonic 42.5mm f/1.2 на f/ 1.2 даст более яркую экспозицию по сравнению с 85-мм f/2.5 полнокадровым объективом в силу того, что мы меняем одну из составляющих треугольника экспозиции.

Итак, давайте взглянем в лицо еще одному факту: объективы небольших форматов в сочетании с родными сенсорами способны пропускать столько же света, сколько – на аналогичном значении диафрагменного числа – и объективы более крупных форматов. Да, больший размер отверстия диафрагмы более крупного объектива пропускает больше света, но для сенсора более крупного формата и света необходимо больше. Все просто: чем больше площадь поверхности сенсора, тем больше света необходимо для полного и равномерного ее освещения.

С точки зрения диаметра отверстия диафрагмы/общего количества пропускаемого света, поля зрения и глубины резкости Panasonic 42.5mm f/1.2 может быть эквивалентен 85-мм f/2.5 полнокадровому объективу. Однако, интенсивность света, достигающего сенсор Micro Four Thirds на f/1.2 будет существенно отличаться от интенсивности света, падающего на полнокадровый сенсор на f/2.5 – изображение с последнего будет недодержано на 2 стопа. Другими словами, при одинаковом значении диафрагмы, интенсивность света, достигающего сенсор, для камеры одного формата идентична интенсивности света, достигающего сенсор, для камеры другого формата.

Нет смысла конструировать объектив для системы Micro Four Third так, чтобы он охватывал такое же поле обзора, как и полнокадровый объектив, поскольку весь дополнительный свет, не попадающий на сенсор, пропадет впустую. Кроме того, такие объективы на небольших камерах выглядели бы нелепо и громоздко.

Важно отметить, что сравнение выше – чисто техническое, и сенсор большего размера позволяет получить более чистое изображение, а также использовать более светосильные и менее дорогие объективы.

Общее количество света

Общее количество света – еще одно уродливое детище «эквивалентности». Идея общего количества света, обобщенно, заключается в том, что сенсоры меньшего размера получают меньше света, чем более крупные сенсоры только потому, что они физически меньше, а это приводит к ухудшению производительности, увеличению шумов и снижению общего качества изображения.

Например, полнокадровая камера на высоких значениях ISO выдает изображения на 2 стопа чище, чем, скажем, камера Micro Four Thirds, только потому, что площадь ее сенсора в четыре раза больше. Лично я считаю идею общего количества света и его отношения к ISO ошибочной.

В объяснении того, что один сенсор имеет более чистое изображение по сравнению с сенсором меньшего размера, только потому, что он физически больше, есть одна основная проблема — это на самом деле не совсем верно, поскольку на чистоту изображения влияет множество факторов: технологии, используемые в сенсоре, используемый алгоритм обработки изображения, поколение сенсора. Так как никто не может утверждать, что большие сенсоры физически получают больше света, чем их меньшие коллеги, чрезвычайно важным становится то, как камера считывает и преобразует в изображение свет, попавший на сенсор. Если мы предположим, что самым важным фактором является только физический размер сенсора камеры – поскольку он получает больше света – то мы должны будем согласиться с тем, что любой полнокадровый сенсор, выпущенный к настоящему времени, будет превосходить качеством любой самый современный APS-C сенсор. Следовательно, каждый сенсор среднего формата будет превосходить любой современный полнокадровый сенсор. Чувствуете подвох? То-то же. Все мы хорошо знаем, что с этим положением согласиться невозможно – достаточно просто сравнить результаты на ISO 800 полнокадровой камеры первого поколения Canon 1DS с результатами современной камеры Sony с сенсором APS-C формата. Даже без пристального анализа вы увидите, что изображения с последней выглядят лучше.

Новые технологии сенсоров, лучше алгоритмы обработки изображений и другие факторы заставляют современные сенсоры просто блистать в сравнении со старыми. Проще говоря, в вопросах технологии сенсоров, новое – значит, лучшее. Современные APS-C сенсоры шагнули далеко вперед, оставив позади полнокадровые сенсоры первого поколения как в плане производительности на высоких ISO, так и в плане цветопередачи, динамического диапазона и борьбы с шумами.

На высоких ISO CMOS-сенсоры чище, чем CCD-сенсоры старого поколения, которые сталкивались с трудностями даже на ISO 400! До недавнего времени использование камер среднего формата на высоких ISO было тихим ужасом именно из-за применения в них CCD-сенсоров (хотя у них есть и сильные стороны). Но если мы будем смотреть на общее количество света только с точки зрения «чем больше – тем лучше», то среднеформатные сенсоры должны быть лучше полноформатных только потому, что их размеры крупнее. Но, оценивая динамический диапазон и производительность на высоких ISO среднеформатных камер с CCD-сенсорами, можно убедиться что это не так. Лишь новейшие CMOS-сенсоры Sony позволили среднеформатным камерам наконец-то догнать современные камеры в плане производительности на высоких ISO.

На мой взгляд, проблема теории общего количества света в том, что она основывается на предположении, что в сравниваемых сенсорах используются: одна и та же технология, одни и те же алгоритмы преобразования аналогового сигнала в цифровой, одинаковые размер/шаг/разрешение пикселя, один и тот же формат вывода RAW и т.д. Но если мы взглянем на современное состояние производства камер, то должны будем признать, что так не бывает – все сенсоры хотя бы немного да отличаются размерами и разрешением пикселей. Кроме того, разные камеры с одним и тем же датчиком могут иметь разный динамический диапазон и разную производительность соотношения «сигнал-шум». Шум, который мы видим на Nikon D4S выглядит иначе, чем на Nikon D810, Canon 5D Mark III или Sony A7s, несмотря на то, что они приведены к одному и тому же разрешению…

Так как можно сравнивать камеры, полагаясь на формулу, которая делает столько допущений? Результаты могут быть только приблизительны, с учетом современного состояния отрасли производства камер (за некоторыми исключениями), так что это индивидуальный выбор каждого, базирующийся на том, приемлет он, что «все в целом достаточно хорошо» или нет. Раздумывать над общим количеством света имеет смысл если вы сравниваете, например, Nikon D800 и D7000, имеющих процессоры одного и того же поколения и одну и ту же производительность на уровне пикселей. Во всех других случаях нельзя с100% уверенностью предположить, что производительность сенсора будет зависеть от его физического размера. Современные небольшие сенсоры становятся все более эффективными, чем их более крупные сородичи, и сейчас больше – не всегда лучше. Особенно, когда речь заходит о габаритах, весе, стоимости и других факторах.

На мой взгляд, при сравнении камер разных систем лучше избегать использования подобных понятий, поскольку они потенциально могут создать много неразберихи, особенно среди новичков.

Источник:  SPP-PHOTO.ru

  • Like 1
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Nikon Z9 против топовых беззеркалок: Canon EOS R3 и Sony a1

K4CT439mcB_RHjTIjpXwkfsIYpx1CpjzYuq-BQnp
Фотография: dpreview.com

Иногда кажется, что производители камер окончательно сошли с ума стремлении переплюнуть друг друга: 8К видео, ISO на 204800, больше тысячи точек автофокусировки. Но согласитесь, порой за этой борьбой очень интересно наблюдать, особенно когда в игру врывается очередная камера для профи с абсолютно безумными характеристиками.

Nikon Z9 — новая топовая полнокадровая беззеркальная камера, которая уже успела наделать много шуму. Сегодня мы сравним её с хай-энд моделями от двух других производителей — Canon и Sony. 

У Canon недавно вышла очень похожая внешне Canon EOS R3, с интегрированным вертикальным хватом, а со стороны Sony в борьбу вступает наш король беззеркалок, Sony Alpha 1.

Все модели — топовые в своих линейках, а цены на них могут напугать неподготовленного зрителя. Но это не делает их равными, на деле у камер множество различий, о которых мы и поговорим.

Матрица

Nikon Z9: полнокадровая 45,7Мп многослойная BSI CMOS.

Canon EOS R3: полнокадровая 24,1Мп многослойная BSI CMOS.

Sony Alpha 1: полнокадровая 50,1Мп многослойная BSI CMOS.

Многослойная матрица обеспечивает более высокую скорость считывания, а это, в свою очередь, позволяет вести высокоскоростную серийную съёмку и видеозапись с высокой частотой кадров. Буквы BSI в названии означают заднюю засветку, которая обеспечивает более эффективную работу в слабом освещении по сравнению со стандартными CMOS-матрицами.

Самой «мегапиксельной» из тройки стала Sony. Специальная функция «съёмка со смещением матрицы» позволяет ей создавать снимки с ещё более высоким разрешением. С помощью неё вы можете получить 200-мегапиксельные фотографии с просто безумной детализацией. Пригодится, например, для печати огромных билбордов. 

Что касается спора Canon и Nikon, в плане разрешения матрицы более справедливо было бы сравнивать её скорее с «мегапиксельной» Canon EOS R5. У неё схожая 45-мегапиксельная матрица, однако она не многослойная, что ограничивает скорость считывания (о последствиях этого чуть ниже). R3 же стала первой камерой от Кэнон с многослойной матрицей, что добавляет ей очков для её основной специализации — съёмки сцен с быстрым движением. 

Так что среди тройки Nikon выглядит крепким середнячком, обходя Canon в плане детализации, но уступая 50-мегапиксельному монстру от Сони.

Затвор

EzT_nPVXJE-qAz0kNgb4GT5KM-xjkP39JSSE5r5S
В Z9 используется только электронный затвор, что понравится не всем из-за возможного эффекта роллинг шаттера и более медленной синхронизации затвора и вспышки. Фотография: camerajabber.com

Nikon Z9: 30 – 1/32000 сек (электронный затвор).

Canon EOS R3: 30 – 1/8000 сек (механический), 1/64000 сек (электронный).

Sony Alpha 1: 30s – 1/8000 сек (механический), 1/32 000 сек (электронный).

У Nikon Z9 затвор полностью электронный со специальным «щитком затвора», который защищает матрицу, когда камера без объектива или выключена. Электронный затвор обеспечивает более быстрое срабатывание, но при этом склонен к эффекту роллинг шаттера (визуальное искажение, которое проявляется во время записи видео, при панорамировании или движениях во время съёмки). При этом благодаря быстрому считыванию у всех трёх камер этот эффект проявляется минимально. По заверению Canon, эффект роллинг шаттера в R3 с её многослойной матрицей по сравнению с R5 и её обычной матрицей был снижен в три раза.

Для Canon R3 и Alpha 1 у вас есть выбор — снимать с механическим или электронным затвором, можно выбрать нужный в настройках. И если для механического затвора минимальная выдержка (для «заморозки» движения) одинаковая — 1/8000с (тут ничего нового не придумали), то электронный затвор EOS R3 способен работать на выдержке аж в 1/64000 секунды. Так что и тут R3 подтверждает свою специализацию супербыстрой камеры, которая идеально подойдет для съёмки экшн сцен, спортивных событий и любых быстрых движений. Хотя сказать, что Z9 и Alpha 1 — медленные камеры, точно нельзя.

Серийная съёмка

bEqAn2jykagDwqbi0ewn69oFZVrGaitATtgvlEum
Все три камеры предназначены для скоростной серийной съёмки, а значит большие телезумы для них прекрасная пара. Фотография: amateurphotogr

Nikon Z9

Электронный затвор:

20 к/с на 45,7Мп в RAW (буфер в 1000 кадров);

30 к/с на 45,7 Мп в JPEG (буфер — пока не закончится память);

120 к/с на 11Мп.

Canon EOS R3

Электронный затвор:

30 к/с на 24,1Мп до 150 кадров (RAW) / 540 кадров (JPEG).

Механический затвор:

До 12 к/с на 24,1Мп до 1000 кадров (RAW/JPEG).

Sony Alpha 1

Электронный затвор:

30 к/с на 50,1Мп до 155 кадров (RAW) / 165 кадров (JPEG);

20 к/с на 50,1Мп до 238 кадров (RAW) / 400 кадров (JPEG).

Механический затвор:

До 10 к/с на 50,1Мп (RAW/JPEG).

Одна из главных специализаций для всех трёх моделей — скоростная серийная съёмка. Все три могут снимать на 30 к/с, но с разным буфером, при этом Nikon Z9 на 30 к/с снимает только в JPEG. Если вы хотите снимать в RAW, скорость падает до 20 к/с. Однако буфер в 1000 снимков в этом режиме впечатляет, такого другие камеры не предлагают.

В целом, если выбирать одну камеру для серийной съёмки с приоритетом скорости, Canon, пожалуй, выглядит наиболее интересно благодаря механическому затвору. Но надо учитывать, что разрешение фотографий у неё намного меньше.

Стабилизация

Nikon Z9: 5-осевая стабилизация смещением матрицы, компенсация до 6 стопов экспозиции.

Canon EOS R3: 5-осевая стабилизация смещением матрицы, до 8 стопов экспозиции с оптически стабилизированным объективом.

Sony Alpha 1: 5-осевая стабилизация смещением матрицы, 5,5 стопов экспозиции.

Все три камеры используют встроенную систему стабилизации (IBIS), которая двигает матрицу для того, чтобы компенсировать физическую тряску и дрожание. И все три камеры обеспечат лучшую стабилизацию изображения при использовании объектива, дополнительно оснащенного оптическим стабом, поскольку встроенная и оптическая системы работают сообща. 

Компенсация до «Х» стопов экспозиции обозначает следующее: если стабилизатор компенсирует, к примеру, 3 стопа экспозиции, то упрощенно это значит, что вы можете получить условно одинаковые по качеству снимки на выдержках 1/15 сек и 1/125 секунды (со стабилизатором и без него, соответственно).

К сожалению, сравнить все три камеры по эффективности стабилизации не получится, так как Canon предоставляет характеристику только при работе с оптически стабилизированным объективом. Если сравнивать Nikon и Sony, то на бумаге Z9 выглядит лучше a1, хотя на практике (например, при съемке с рук в плохом освещении) вы вряд ли заметите разницу в четкости картинки.

Автофокус

GVI2MFiJvdNZ4DhTlgUPy8VA5LsraDVUdegsFBSk
В Canon EOS R3 автофокусом можно управлять глазами. Фотография: canon-europe.com

Nikon Z9: 493 точки автофокуса (фазовая детекция), ИИ распознавание людей, домашних животных, птиц и транспортных средств. ИИ автоматически определяет объект без необходимости предварительного выбора типа объекта до съёмки.

Canon EOS R3: 1053 точки автофокуса (фазовая детекция), распознавание животных (включая птиц) и людей (лица/глаза), транспортных средств — с предварительным выбором типа объекта. Управление автофокусом с помощью взгляда.

Sony Alpha 1: 759 точек автофокуса (фазовая детекция), распознавание животных, птиц и людей (лица/глаза) — с предварительным выбором типа объекта.

Z9 выглядит самой продвинутой камерой в плане автоматического распознавания объектов, хотя у неё минимальное количество точек автофокусировки.

Если вы планируете снимать быстродвижущиеся транспортные средства — авто и мотоциклы, то Sony Alpha 1 будет не самым подходящим вариантом в сравнении с двумя другими — у неё нет специального режима, хотя вы и можете использовать стандартную систему следящего автофокуса.

Canon EOS R3 может похвастаться максимальным числом точек автофокуса, что делает её автофокус особенно быстрым и цепким, а также впечатляющим режимом автофокусировки с помощью взгляда — после калибровки камера автоматически определяет, на что направлен ваш взгляд в видоискателе.

В любом случае, на практике вы вряд ли разочаруетесь в какой-то из этих камер — все три получили самые современные технологии автофокусировки из доступных на рынке.

Видео

Nikon Z9: 8K до 30 к/с, 4K UHD до 120 к/с (16:9);

Canon EOS R3: 6K до 60 к/с, 4K DCI/UHD до 120 к/с (17:9/16:9).

Sony Alpha 1: 8K 30 к/с, 4K UHD до 120 к/с (16:9).

По словам представителей Nikon, Z9 может вести видеозапись до двух часов без перегрева. Камера не поддерживает соотношения сторон DCI/CINE, предлагая только 16:9 для 8K и 4K. Возможно, в будущем обновлении прошивки будет добавлена поддержка других соотношений сторон. Компания уже заявила, что планирует добавить поддержку RAW-видео в 8К с записью на карту памяти.

Sony Alpha 1 также не предлагает варианта записи 4K в CINE/DCI, поддерживает только 4K UHD. 8K записывается с разрешением сторон 16:9. По словам разработчиков, камера может записывать видео 8К на 30 к/с до 30 минут без перегрева. А ещё a1 поддерживает вывод в 4К RAW с глубиной цвета в 16 бит на внешний рекордер.

Canon EOS R3 не предлагает 8K, так что, если вы хотите такое разрешение, стоит обратить внимание на Canon EOS R5. При этом напомним, что у R5 есть проблема с перегревом при записи на максимальных настройках. EOS R3, в свою очередь, предлагает запись с DCI разрешением сторон 17:9 в 6K и 4K, а также вывод в RAW 12-битного 6K материала.

У всех трёх камер есть полный набор инструментов для видеографов, включая удобные для цветокоррекции log-профили.

В целом, в плане видеозаписи Nikon Z9 и Sony Alpha 1 выглядят как примерно равные конкуренты, оставляя R3 немного позади.

Дисплей

bv8sa23gA1iAtw9jv2Zx5CtfEak5FxhKyxH3-3RS
У Nikon дисплей не полностью поворотный, но интересный механизм позволяет наклонять его по трем осям. Фотография: dpreview.com

Nikon Z9: 3,2 дюйма, 2,1 млн точек, наклонный дисплей (по 3 осям).

Canon EOS R3: 3,2 дюйма, 4,15 млн точек, полностью поворотный дисплей.

Sony Alpha 1: 3 дюйма, 1,44 млн точек, наклонный дисплей (по 2 осям).

Несмотря на самую высокую цену, у Sony Alpha 1 самый слабый дисплей — он меньше по размеру и разрешению по сравнению с конкурентами. 

А вот Canon EOS R3 выделяется — у экрана фотокамеры не только огромное разрешение, он ещё имеет удобный поворотный механизм. Nikon Z9 здесь вновь находится посередине — хорошее разрешение и интересный механизм наклона экрана по трем осям.

Электронный видоискатель

Nikon Z9: 3,69 млн точек, увеличение 0.8x

Canon EOS R3: 5,76 млн точек, увеличение 0.76x, частота обновления до 120 к/с.

Sony Alpha 1: 9,44 млн точек, увеличение 0.9x

Увеличение видоискателя — это отношение размера фактического изображения, видимого невооруженным глазом, к размеру изображения, видимого в видоискателе. И чем оно больше, тем лучше.

Если дисплей у Sony получился самым слабым, то видоискатель разработчики прикрутили классный — супердетализированная панель имеет разрешение 9,44 млн точек, а также самое лучшее увеличение 0,9x. 

Видоискатель в Canon EOS R3 может похвастаться большей детализацией, чем у Nikon Z9, при этом увеличение примерно одинаковое. А ещё Canon (как и Sony) позволяет увеличить частоту обновления видоискателя до 120 Гц (у Nikon 60Гц) в полном разрешении для того, чтобы следить за быстрым движением в кадре. Так что, в целом, Canon обходит Nikon по этому показателю.

Батарейка

Nikon Z9: 770 снимков с дисплеем (режим экономии энергии), 740 снимков с видоискателем, 170 минут видео

Canon EOS R3: 860 снимков с дисплеем, 620 снимков с видоискателем

Sony Alpha 1: 530 с дисплеем, 430 с видоискателем

Nikon Z9 и Canon EOS R3 поставляются со встроенным вертикальным хватом, благодаря чему они получили большие профи-батарейки. Из-за этого они ощутимо обгоняют Sony по производительности. Между собой камеры могут поспорить: если при съёмке вы чаще пользуетесь дисплеем, то Canon EOS R3 продержится дольше, а если видоискателем — Nikon Z9.

Однако если вы добавите к Sony опциональный вертикальный хват VG-C4EM, в котором умещается ещё одна батарейка, то чемпионом станет Sony — 1060/860 снимков (дисплей/видоискатель).

Размер и вес

87XVZOK2ZgHrLzce5TRGsAVfA5l7rb6XQ14oHe2s
Разница в «философии» очевидна. Фотография: digitalcameraworld.com

Nikon Z9: 149 x 149,5 x 90,5mm, 1340 грамм

Canon EOS R3: 150 x 142,6 x 87,2mm, 1015 грамм

Sony Alpha 1: 128,9 x 96,9 x 80,8mm, 737 грамм

Очевидно, что Sony без вертикальной ручки — намного более компактная и лёгкая камера. А вот Z9 и R3, выполненные в стиле профессиональных зеркалок, не сильно отличаются между собой по размеру, хотя Nikon немного побольше, а вот разница в весе уже ощутимее — Nikon тяжелее на 300 грамм.

Эргономика и органы управления

Nikon Z9: три фронтальных кнопки, верхний дисплей

Canon EOS R3: две фронтальных кнопки (повторяются для съёмки в вертикальной ориентации), верхний дисплей

Sony Alpha 1: нет фронтальных кнопок и верхнего дисплея

В плане органов управления Sony вновь сложно сравнивать с двумя другими моделями: EOS R3 и Nikon Z9 в стиле профи-зеркалок оснащены верхним дисплеем, демонстрирующим текущие настройки, и фронтальными кнопками, на которые можно навесить различные функции. 

Sony же следует традициям классических (если можно так сказать) полнокадровых беззеркалок и ставит в приоритет бóльшую компактность.

Цена

Nikon Z9: 5500$; 490 000 рублей

Canon EOS R3: 6000$ (рекомендованная цена производителя); 510 000 рублей (розничная цена в России)

Sony Alpha 1: 6500$; 535 000 рублей

Да, чтобы заполучить любую из этих камер, скорее всего, придётся расстаться с почкой, тем не менее, в случае с Nikon Z9 у вас останется немного денег на реабилитацию. Новинка Nikon стоит на 1000 долларов дешевле «альфача» Sony и на 500 долларов меньше скорострела Canon.

Для сравнения, топовые зеркальные камеры с вертикальным хватом Nikon D6 и Canon EOS-1D X Mark III в своё время стартовали с 6500$, так что новые R3 и Z9 можно назвать весьма выгодным предложением на их фоне. 

У Sony нет альтернативной зеркалки, но её специализированная скоростная A9 II рекомендуется к продаже за 4500$, так что Sony a1 выглядит самой дорогой в линейке не только в абсолютных, но и в относительных значениях.

Итоги

Несмотря на статус топовых камер своего бренда, Nikon Z9, Canon EOS R3 и Sony a1 — разные устройства, каждое со своими сильными и слабыми сторонами.

Прежде всего, сам дизайн корпуса говорит о том, что Nikon Z9 и Canon EOS R3 наследуют профессиональным зеркальным камерам с интегрированной вертикальной ручкой для простоты съёмки в портретной ориентации. Для Sony a1 вы можете докупить ручку в качестве опционального девайса, что с одной стороны делает её более компактной, а с другой, и без того увеличивает стоимость самой дорогой камеры в списке. При этом с её 50,1-мегапиксельной матрицей никто поспорить не сможет.

Nikon Z9, в свою очередь, выглядит, как эдакий середняк — нечто среднее между скоростной Canon EOS R3 и супермегапиксельной Sony a1. Она же и самая дешёвая в списке, что делает её, пожалуй, наиболее универсальным вариантом. Nikon и Sony также спорят между собой за первое место в плане видеосъёмки.

Что касается R3, то она ожидаемо, лучшим образом заточена для спорта и быстрых экшн-сцен. Об этом говорит все, от скорости серийной съёмки до 120 Гц видоискателя.

Источник:  fotosklad

  • Like 1
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

6 часов назад, metrovS сказал:

В Z9 используется только электронный затвор, что понравится не всем из-за возможного эффекта роллинг шаттера и более медленной синхронизации затвора и вспышки.

Nikon утверждает, что у Z9 такой проблемы нет…

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Canon EOS R3 – обзор, примеры фото и первые отзывы / Я фотограф

Итак, 14 сентября 2021 года прошло, а это значит, что Canon официально презентовал свой новый флагман среди фотокамер. Долгожданной камерой этого года была только одна от Canon. Это Canon EOS R3!

scale_1200

Почему Canon EOS R3 все ждали?

Все просто. Компания задолго до релиза повысила в разы планку, заявив что R3 станет новой вехой в эволюции технологии цифровой обработки изображений.

Каковы основные характеристики Canon EOS R3?

Пробежимся по основным характеристикам камеры, так как перечислять все нет смысла, ибо большая часть возможностей перекочевывает поколениями из тушки в тушку, и фотографы о них прекрасно знают.

scale_1200

Матрица Canon R3

24 Мп

Многие ждали, что в R3 воткнут сенсор в 50 мегапикселей, но этого не случилось. Есть подозрения, что его придержали для R1, так как единичка-то свободна.

scale_1200
Матрица Canon EOS R3

Тип матрицы

CMOS 36х24мм

Другими словами полный кадр, естественно

С задней подсветкой

Насколько я понимаю такой тип датчика схож с хвалёными у Фуджифильма. Что ж, вот и у Canon теперь есть такие, и при том собственной разработки.

scale_1200
Управление Canon EOS R3

Процессор

Digic X

Мощности проца хватает для непрерывной серийной съемки без затемнения.

scale_1200
Видоискатель и экран Canon EOS R3

Серийная съемка Canon R3

До 30 кадров в секунду с электронным затвором

До 12 кадров в секунду с механическим затвором

scale_1200
Верхняя панель управления Canon EOS R3

Автофокус

В автофокусе Canon похоже уделали всех?

Во-первых, автофокус распознает не только глаза и лица, НО и машины и даже гоночные мотоциклы!

Во вторых, в R3 все-таки реализовали фокусировку глазом – это когда фотограф выбирает точку фокуса своим глазом не прибегая к рукам.

Технология не новая, и она уже применяется в военной технике давным-давно. Более того, данную технологию Canon уже пробовал в прошлом внедрить в эпоху пленочной техники, но тогда были проблемы: если фотограф носил линзы или очки, фокусировка глазом работала плохо. Очевидно, Canon доработал ее и начал внедрять в свои тушки.

scale_1200
Входы Canon EOS R3

Стабилизация

Матричная

Есть матричный стаб и он компенсирует до 8 ступеней экспозиции, что очень много, а значит при слабом свете с рук снимать будет только в удовольствие. К тому же матричный стаб можете работать в паре с оптическим стабилизатором.

scale_1200
Двухфлешочная Canon EOS R3

Видеовозможности Canon EOS R3

Я все же считаю, что R3 это больше камера для фото, чем для видео, но стоит отметить и видеоначинку тоже. R3 может снимать:

В 6К RAW в 60fps

4К в 120fps

scale_1200
Откидной экран Canon EOS R3

Конструктив Canon EOS R3

Корпус камеры:

Из прочного магниевого сплава

Защита:

От пыли и влаги

scale_1200
Canon EOS R3 выглядит монолитным

Аккумулятор

LP-E19, тот самый, что используется в Canon EOS-1D

Объемный

scale_2400
Толщина Canon EOS R3

Цена Canon EOS R3

Около 6000 долларов

scale_1200
И еще раз верхняя панель Canon EOS R3

Анонсы Canon R3

О R3 было известно еще в апреле 2021, но тестировать в полевых условиях реальные фотографы начали уже до сентябрьской презентации. Местом боевого крещения были Олимпийские игры в Токио.

Олимпийские фотожурналисты что-то неохотно рассказывали о новинке, поэтому было мало что понятно по возможностям камеры. А вот фотограф автоспорта Владимир Рысь на днях поделился своими первыми впечатлениями о Canon EOS R3.

scale_1200
Фотограф Владимир Рысь

Давайте узнаем, что эта камера может.

Спойлер

Отзыв о камере Canon EOS R3 от Владимира Рысь

Фотограф Владимир Рысь три дня снимал автоспорт на камеру Canon EOS R3. В этот раз он снимал в Австрии гонщика по бездорожью Кристин Джампаоли Зонка.

scale_1200
Владимир Рысь с камерой Canon EOS R3

Первые впечатления о камере

«Я три дня работал с этой камерой на ралли и могу сказать, что она гораздо эффективнее, чем все другие камеры, с которыми мне доводилось работать.

Вообще я хотел испытать в деле высокую скорость съемки и быстрое срабатывание затвора EOS R3 посредством съемки проезжающих водителей крупным планом в окружении размытых покрышек автомобиля, бросающих в воздух клубы пыли, грязь и камни.

Технически сложно создать такой кадр, однако я продолжал снимать и сохранять все объекты, словно они застыли в воздухе. Было невероятно увидеть результат съемки», фотограф Владимир Рысь.

scale_1200
Снято на Canon EOS R3 + объектив Canon RF 400mm F2.8L IS USM: 1/32000 сек., f/2.8, ISO 400, фотограф Владимир Рысь

О высокоскоростной серийной съемки на Canon EOS R3

«Просматривая кадры серии, словно смотришь фильм. Возможность создавать 30 кадров/сек. бесценна в ситуациях, когда нет времени на размышления. А Canon EOS R3 поддерживает такую скорость при создании не только изображений JPEG, но и файлов RAW. Если подумать, что должно происходить внутри камеры для создания такого количества изображений RAW за столь короткое время, это просто невероятно», фотограф Владимир Рысь.

scale_1200
Снято на Canon EOS R3 + объектив Canon RF 50mm F1.2L USM: 1/64000 сек., f/1.2, ISO 200, фотограф Владимир Рысь

Про высокое ISO на Canon EOS R3

«Качество оставалось превосходным. Даже при высоких ISO на изображениях не было зернистости. Это еще один приятный бонус в работе с EOS R3», фотограф Владимир Рысь/

scale_1200
Снято на Canon EOS R3 + объектив Canon RF 50mm F1.2L USM: 1/32000 сек., f/1.2, ISO 1250, фотограф Владимир Рысь

Что лучше: Canon EOS R5, Canon EOS-1D X Mark III или Canon EOS R3?

«EOS R5 — это отличная камера, однако для фотосъемки спорта я предпочитаю большую рукоять EOS-1D X Mark III и ее эргономику. Когда я взял в руки EOS R3, я был поражен», фотограф Владимир Рысь.

scale_1200
Снято на Canon EOS R3 + объектив Canon RF 400mm F4L IS USM: 1/32000 сек., f/2.8, ISO 400, фотограф Владимир Рысь

Многосерийная высокоскоростная съемка быстро заполнит флешки. Так ли это?

«Я сделал около 5000 снимков за 3 дня фотосъемки ралли. Обычно за 4-дневный этап Формулы-1 делаю около 3000 фотографий. Да, конечно, при таком количестве фото тратишь больше времени на сортировку и выборку, но это и здорово. Canon EOS R3 поддерживает CFexpress и USB-C, так что скидывание фото не занимает много времени», фотограф Владимир Рысь.

scale_1200
Снято на Canon EOS R3 + объектив Canon RF 400mm F2.8L IS USM: 1/16000 сек., f/2.8, ISO 250, фотограф Владимир Рысь

Насколько хватает объема аккумулятора на Canon EOS R3?

«На этой камере тот же аккумулятор LP-E19, что и на EOS-1D X Mark III. Думаю, что без подзарядки можно работать с ней два или даже три дня», фотограф Владимир Рысь.

scale_1200
Canon EOS R3

Зачем Canon EOS R3 выдержка в 1/64000 секунды?

«В мире автоспорта болид слышно раньше, чем видно. Тут важно угадывать, в какой момент снимать, и надеяться на лучшее. Скорость работы Canon EOS R3 дает новый уровень свободы», фотограф Владимир Рысь.

scale_1200
Снято на Canon EOS R3 + объектив Canon RF 400mm F2.8L IS USM: 1/5000 сек., f/2.8, ISO 3200, фотограф Владимир Рысь

Не были ли искажения при съемке с выдержкой в 1/64000 секунды?

«Работая со своей Canon EOS R5, я обычно снимаю с механическим затвором, потому что практически все электронные затворы обязательно формируют дефект запаздывания. Однако на Canon EOS R3, я не заметил подобных дефектов. Я был готов смириться с искажениями. Например, увидеть, что все болиды получились растянутыми. Но изображения выглядели максимально естественно», фотограф Владимир Рысь.

scale_1200
Снято на Canon EOS R3 + объектив Canon RF 400mm F2.8L IS USM: 1/16000 сек., f/2.8, ISO 250, фотограф Владимир Рысь

Каков автофокус у Canon EOS R3?

«Камера умеет отслеживать за транспортом. Как только автомобиль появляется в кадре, она фиксирует на нем фокус и следит за его перемещением. Остается лишь направить объектив в нужную сторону, все остальное камера сделает за вас. Даже когда я фотографировал раллийный автомобиль в облаке пыли, камера без проблем отслеживала его. Это помогло сделать четкие изображения. Могу сказать, что системе достаточно легко следить за контуром автомобиля», фотограф Владимир Рысь.

scale_1200
Снято на Canon EOS R3 + объектив Canon RF 400mm F2.8L IS USM: 1/4000 сек., f/1.2, ISO 50, фотограф Владимир Рысь

А что там с фокусировкой по глазам на Canon EOS R3?

«Калибровка под ваш глаз занимает 10–15 секунд. Затем камера меняет положение фокуса в зависимости от того, в какую область кадра в видоискателе направлен взгляд. Очень впечатляет», фотограф Владимир Рысь.

scale_1200
Фотограф Владимир Рысь за работой

Что по видоискателю Canon EOS R3?

«Цветопередача и детализация кадра в видоискателе действительно поражают. Смотришь, как домашний кинотеатр. Это большой видоискатель. Обычно при работе с EOS-1D X Mark III я использую наглазник, чтобы не отвлекаться на боковое освещение. Но у Canon EOS R3 видоискатель сидит довольно глубоко и неплохо защищен от рассеянного света, поэтому надобность в наглазнике отпала. Также не заметил какой-либо задержки при съемке быстрого автомобиля, поэтому глаза от видоискателя ничуть не устали», фотограф Владимир Рысь.

scale_1200
Снято на Canon EOS R3 + объектив Canon RF 400mm F2.8L IS USM, параметры неизвестны, фотограф Владимир Рысь

В целом удовлетворён ли камерой Canon EOS R3?

«Камерой удовлетворен более чем!» фотограф Владимир Рысь

Вот такой аппарат выкатила на рынок компания #Canon. Уверен, что #CanonEOSR3 сильно потеснит конкурентов, ту же A1 от #Sony, и займет оттяпает еще несколько процентов мирового рынка камер. Как писал ранее на канале, Canon за 2020 год заняла 48% мирового рынка, это уже тотальное доминирование.

 

Источник:  Дзен

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Жанры и виды фотографии

Всем привет друзья, я - пейзажный фотограф Евгений Карепанов. В этой статье расскажу вам про все существующие жанры фотографии.

Искусство фотографии не стоит на месте, как и другие отрасли, продолжает развиваться. На самом деле, точное количество жанров никто не может назвать. Основными можно выделить портрет, пейзаж, стиль «ню», натюрморт, репортаж, рекламная, документальная, фотоохота, макросъемка, уличная фотография и многие другие.

scale_1200

Пейзаж мой любимый жанр
Это фотография, которая запечатлевает элементы природы. Этот вид считается наиболее эмоциональным благодаря тому, что через снимок передается эмоциональное состояние души фотографа. Независимо от погодных и климатических условий он продолжает снимать и тогда получает отличный кадр. Также можно отметить пейзажи: сельский, городской (в том числе и архитектурный), индустриальный и марину (от итал. - морской).

scale_1200

scale_1200

Портрет я тоже пробывал себя в этот жанре
Изображение человека или группы людей. Первые портреты были очень дорогими, и позволить их себе могли только аристократы. Некоторые из них сейчас представлены в музеях. Суть портрета заключается в том, что акцент должен быть направлен непосредственно на человека. Наилучшими считаются снимки, которые в точности передают не только внешность человека, но и его характер и настроение. Это чаще всего фотограф может выразить через позу, улыбку или наоборот нахмуренные брови.

scale_1200

Уличная фотография очень интересный жанр.
Снимки на улицах, парках, пляжах. Чтобы получить отличный снимок в этом жанре необходимо сконцентрироваться на человеческой эмоции, пойманной в ответственный момент. Это может быть человек, который в последнюю секунду запрыгивает в автобус. Либо же поцелуй украдкой за углом дома.

Репортаж
Фиксация интересных моментов. Сюда же относят снимки различных праздников мероприятий. Главной особенностью этого стиля является документальность. Он должен максимально точно информировать о событии. Не так просто одновременно вовремя запечатлеть интересный момент и в то же время подобрать удачный ракурс.

scale_1200

Натюрморт в таком направлении я себя еще не пробывал.
Изображение неживой природы. Красиво разложенные овощи или фрукты, украшенные тканью, посудой и т.д. Здесь фотограф показывает своего внутреннего художника. Этот жанр часто содержит скрытую аллегорию. Нередко его используют в рекламных целях. К примеру, интернет-магазины. Ведь продать что либо, сопроводив это сочной и вкусной картинкой гораздо проще. Такова наша психология – визуализация играет не маленькую роль в нашей жизни.

Ню. Этот жанр подходит далеко не всем фотографам
Популярным для съемки объектом так же является обнажённое тело человека. В этом жанре есть много направлений. Но самой главной целью для фотографа является не потерять чувство грани между искусством и пошлостью.

Папарацци
Слово переводится как назойливый и надоедливый. Папарацци называют тех фотографов, которые занимаются съемкой личных сцен и моментов, которые люди (чаще всего публичные) хотят скрыть от посторонних глаз. Зачастую это кадры скандального или интимного характера.

Каждый отдельный жанр требует от фотографа определенных навыков, умений и техники. Но в первую очередь – фотография — это искусство. Уникальная возможность для человека выразить чувства и передать свое виденье мира остальным.

Источник:  Дзен

  • Like 1
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Без пересветов на снегу: настройки фотоаппарата для зимней съёмки

има — время, когда всё преображается и превращается в сказочные декорации. Белоснежные пейзажи — интересные локации для съёмки. Но не всегда зимние фото оправдывают ожидания.

В чём причина? Виноват снег. Белый, искрящийся, чистый фон легко превращается в грязь или сливается с объектами. Фотографировать снег— как снимать белое на белом.

Как избежать брака при фотосессиях зимой? Есть важные правила настройки фотоаппарата для зимней съёмки на улице, о которых не все знают. Собрали их для вас в статье.

scale_1200
Белоснежный, пушистый, искрящийся снег. Кто он — друг или враг фотографа? Фото: pexels.com

С какими проблемами сталкивается фотограф зимой

— Короткий световой день. Надо всё тщательно спланировать заранее. Все важные пункты о том, как подготовиться к фотосессии на холоде и сделать красивые и простые фото зимой, собрали в отдельной статье.
      — Освещение. Недостаточное и малоконтрастное в облачную погоду. Или высококонтрастное в яркий солнечный день.
      — Нужна дополнительная защита для техники (рюкзак или сумка для камеры, защитный чехол, светофильтр).

Настройка экспозиции

Главный враг фотографа зимой — снег. Его легко превратить в непривлекательную серую массу.

Почему? Автоматическое определение экспозиции даёт ошибку, считая часть участков пересвеченными, усредняет тон. В итоге снег получается серым, блёклым.

Что делать? Сильнее откройте диафрагму, или удлините выдержку, или повысьте ISO. Сделайте компенсацию экспозиции:

    положительная на 1–1,5 ступеней (в кадре много снега);
    отрицательная на 0,5–1 ступень (белого на снимке мало).

scale_1200
Пример экспозиции. Фото: pexels.com

Чем больше снега в кадре, тем проще получить засвеченное пространство вместо пушистых сугробов. Скорректируйте экспозицию, чтобы избежать этого.

Обратите внимание на гистограмму. Пик светлого должен быть чуть левее правой границы. Профессионалы рекомендуют в ясные дни фиксировать экспозицию по небу, а в пасмурные — корректировать в плюс на 1 ступень.

Глубина резкости

На зимних фотках хочется увидеть текстуру заснеженного пейзажа, а не гладкое полотно. Отрегулировать глубину резкости просто — выставите нужную диафрагму. Для съёмки зимнего пейзажа подойдут диафрагменные значения F7.1 – F11.

Почему? Искрящаяся снежная поверхность работает в качестве светоотражателя. Так в солнечную погоду получается избыток освещения — как для человеческого глаза, так и для фотоаппарата. А открытая диафрагма используется при слабом освещении.

Что делать? Закрытая диафрагма (и/или более короткая выдержка) — лучшее решение в яркий, солнечный день.

scale_1200
У этого фото есть звук. Взглянув на него, можно услышать, как хрустит снег. Фото: pexels.com

Баланс белого

При настройке фотоаппарата в солнечную погоду не выбирайте автоматический режим Баланса белого.

Почему? Получаются желтоватые фото, снег грязный.

Что делать? Сделать снимки холоднее. Выставляйте настройку баланса белого (white balance), соответствующую более тёплому свету. Например, в пасмурную погоду выберите режим «Дневной свет / Daylight» (около 5200К), а не «Облачно / Cloudy» (около 6000К).

Если вы снимаете в RAW или NEF, то снизить температуру фото можете уже при постобработке. Но чем правильней вы выставите настройки камеры, тем проще будет работать с итоговым материалом.

scale_1200
Пример изменения баланса белого. Фото: pexels.com

Съёмка в снегопад

Белый снег на светлом фоне потеряется. Если хотите красивых снежных кадров, выбирайте для снежинок тёмный фон.

Летящий снег фотографируют тремя способами:

    на короткой выдержке — ловите снежинки в полёте. Используйте, если нет сильного ветра, а снег мягко падает на поверхности. Выдержка от 1/250 до 1/800. Если кадр выглядит тёмным, поднимите значение ISO;
    на длинной выдержке (например, 1/60) — показываете динамику. Снежинки отобразятся как белые линии. Вечером фонари и гирлянды красиво подсветят композицию;
    со вспышкой на любой выдержке — снежинки будут зафиксированы перед объективом в виде красивого боке. Переведите камеру в режим приоритета диафрагмы, выставьте компенсацию экспозиции от +2 до +3, ISO 100. Фотоаппарат лучше зафиксировать на штативе.

scale_1200
Фото снега на длинной выдержке — снежинки превратились в длинные полосы. Фото: vashgorod.ru

Портретная съёмка

Красивые зимние фотки сделать непросто, но выглядят они эффектно. Несколько советов:

    портретная съёмка проводится в первой половине дня;
    выбирайте не очень солнечный день. Иначе снег будет слепить модель, из-за яркого света будет сильный контраст — потеряете красоту деталей;
    откажитесь от броского макияжа. Достаточно 1–2 ярких акцентов в образе.

scale_1200
Фотографировать белое на белом — не всегда хорошая идея. Не каждая модель рада слиться со снегом, как этот маленький песец. Поэтому важно заранее продумать весь образ (одежду, макияж, аксессуары). Фото: pixabay.com

Зимние фотографии ночью

В тёмное время суток снимают не менее интересные кадры, чем днём. Важно — найдите место, которое хорошо освещено. Подойдут фонари, витрины, свет из окон. Это подсветит снежинки, отделит их от основного снега, сделает фото более тёплым.

scale_1200
Тёплый источник света ночью сделает зимнее фото картинкой со страниц сказки. Фото: avto.goodfon.ru

Зимние фото в пасмурную погоду и туман

Утренняя мгла и туман помогут создать уникальные по красоте снимки. Важно:

    заранее определитесь с местом съёмки. Зимой погода скоротечна. Много времени на выбор места, подбор композиции просто нет;
    начинайте работу сразу после восхода солнца. Получатся кадры с приятным золотистым свечением;
    сделайте положительную компенсацию экспозиции (настройте значение в пределах от +1/2 до +2 EV), в зависимости от яркости кадра. Если это упустить, фотографии получатся грязными, тёмными.

scale_1200
Зимний туман позволяет сделать мрачные и атмосферные фото. Фото: w-dog.ru

Пасмурная погода — время для чёрно-белых кадров. Придерживайтесь двух рекомендаций:

    найдите контрастный объект для съёмки;
    не добавляйте в кадр много деталей.

Фото инея

Сфотографировать хрустящую, ещё не разрушенную людьми изморозь, можно рано утром или перед рассветом. Главное правило — делать всё быстро. Воспользуйтесь комбинацией низкого ISO и малого значения диафрагмы (т. е. f/16, f/22) для увеличения глубины резкости. При работе не обойтись без штатива.

scale_1200
Сверкающие льдинки на ветвях и золотистые лучи рассвета — комбо для удачного фото. Фото: pexels.com

Хотите выделить иней на фото? Выберите в качестве фона тёмный участок. Учитывайте размер объекта и интенсивность основного освещения. Если фон очень тёмный, сделайте отрицательную компенсацию экспозиции (-1 подойдёт для большинства фонов).

Полезные советы

      1. Выставляйте минимальные значения ISO. Так вы избежите появления шумов.
      2. Не включайте днём вспышку. Снег холодного оттенка, а свет вспышки приближен к естественному. В итоге тёплое пятно будет видно на фото.
      3. Используйте бленду (насадка на переднюю часть объектива), чтобы избежать засветов, бликов. А ещё она защитит объектив от снега.
      4. Если использовать в кадре яркие акценты (предметы жёлтого, красного цвета), то на их фоне снег будет казаться чище.
      5. Используйте поляризационный фильтр для зимней фотосессии на улице в солнечный день. Он делает небо красивым, уменьшает отражение от сугробов снега.
      6. Пейзажи лучше снимать утром или на закате. Кадр получится более драматичным, глубоким.
      7. Снимайте после снегопада. Круто, если погода после него прояснилась. В это время снег ещё не залежался, не осыпался, он не покрыт следами, гладкий и блестящий.
      8. Снег+лёд, снег+гладь воды — интересные сочетания.

scale_1200
Лед и заснеженные горы — красивое сочетание. Фото: pexels.com

Не бойтесь экспериментировать, находите и воплощайте интересные идеи. Пусть эта зима принесёт море положительных эмоций и красивых снимков!

Источник:  Дзен

  • Like 1
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Три лучшие беззеркалки, которые я хочу себе

За последние полтора года я перещупал множество фотоаппаратов разных брендов, классов и систем. Откровенно плохих фотоаппаратов сейчас на рынке нет. Есть камеры, которые хороши для решения одних задач, но для других задач лучше подойдет другой фотоаппарат. Тем не менее, когда тестируешь фотоаппараты, есть модели, которые отдаешь легко и даже хочется побыстрее от них избавиться. А есть камеры, которые хочется оставить себе. О них сегодня и пойдет речь.

Я расскажу вам про три камеры, которые хочу видеть в своем парке техники. Это гибридные беззеркальные фотоаппараты от разных производителей.

Canon R6. Я 18 лет снимаю на Canon и у меня накопилось 5 профессиональных объективов. В последнее время я стал много снимать видео, поэтому видеовозможности камеры для меня стали очень важны. Но Canon не очень торопился «втыкать» в свои камеры клевые опции видео. И многие видеографы стали массово переходить на Sony, благо появилось переходное кольцо от Sigma, с помощью которого можно было использовать на Sony кеноновскую оптику. И я уже начал задумываться о подобном варианте.

Пока не поснимал на Canon R6. Это новая полноматричная беззеркалка, которая вышла вместе с более продвинутой моделью R5. Эта камера способна решить все мои проблемы, и камерам Sony она по своим возможностям не уступает. У R6 однозначно лучший автофокус среди всех камер, которые я тестировал. Там есть хорошая пятиосевая внутрикамерная стабилизация. Там наконец-то появилась полноценная запись 4К со всей площади сенсора и, что особенно ценно, даже в 60 fps. И хоть это и беззеркальная камера с новым байонетом R, через переходник все мои зеркальные объективы к ней подходят и работают превосходно.

scale_1200

Что касается фотосъемки, R6 тут тоже хороша. Конечно, сенсор 20 мегапикселей не дает уже той детализации, какой хотелось бы. Зато фотоаппарат очень впечатляет качеством снимков на высоких ISO: снимал на ISO 8000 и был доволен результатом. Думаю, что до 12800 можно спокойно использовать.

И, вообще, камера очень удобная в управлении, хоть и нельзя сказать, что она компактная. По габаритам фотоаппарат сопоставим с зеркальным.

Короче, теперь мне этот фотоаппарат нужен, но купить его я пока не готов, так как ценник весьма «некислый»: Canon R6 стоит больше 2500 долларов. На русские деньги это 200 000 рублей. Но придется потрудиться.

Следующая камера – Sony A7C. Это новый вариант легендарной Sony A7III, немного в другом корпусе и с некоторыми изменениями. Это тоже полноматричная гибридная беззеркалка с очень хорошими фото- и видеовозможностями. У камеры также есть пятиосевая стабилизация за счет сдвига матрицы, 4К со всего сенсора, правда только в 30 fps и Full HD в 120 fps. Кроме того, эта система очень популярна и для нее сейчас выпускается много интересных объективов сторонних производителей, таких как Sigma, Tamron, Samyang и других.

scale_1200

Снимать на этот фотоаппарат мне очень понравилось, компактность (что для меня является плюсом) и эргономика у меня вызывают желание пользоваться этим инструментом. Так что Sony A7C попадает в список камер, которые я хочу себе тоже. Сейчас она стоит 2000 долларов, как и большинство полноматричных камер среднего класса. На русские деньги это 150 000 рублей.

И третья камера, которую возвращал скрепя сердце, и даже немножечко скрипя зубами. Это конечно Fujifilm X-T4. Это флагманская беззеркалка системы Fujifilm X с матрицей APS-C. X-T4 не просто фотоаппарат, не просто инструмент для очень качественной фото и видеосъемки, это красивая вещь, это аксессуар. Это предмет, которым хочется обладать. Плюс ко всем своим техническим достоинствам, среди которых пятиосевая внутрикамерная стабилизация, съемка 4К видео в 60 fps и Full HD в 240 fps, 26 мегапиксельная матрица с обратной подсветкой и поворотный экранчик. У камеры обалденный рок-н-рольный ретро дизайн.

scale_1200

Я, как обладатель предыдущей версии X-T3, которая тоже очень хороша, очень хочу проапгрейдиться до четвертой версии. Сейчас X-T4 стоит около 1700 долларов, что на русские деньги 130 000 рублей.

Правда, я думаю подождать до зимы. Уверен, что Fujifilm выкатит релиз X-T5 и будет очень интересно посмотреть, чем нас удивят в этот раз. Вангую, что пятая версия будет снимать 8К. Но «будем посмотреть».

Источник:  Дзен

  • Like 1
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Борьба с искажениями объектива

Искажения объектива, как это ни удивительно, невозможно полностью устранить. Можно лишь уменьшить их проявление на уже полученном снимке. Для борьбы с ними в ФШ есть Filter ? Distort ? Lens Correction.

Помните: то, что называют «искажениями», может быть вполне осмысленным приёмом при съемке. Я не знаю, приходило ли кому-то в голову исправлять виньетирование снимков с ломокамеры или широкоугольные искажения фиш-ай объектива? Вряд ли. Когда я готовил иллюстрации к этой публикации, то с трудом нашел у себя снимки, на которых искажения были бы заметно выражены. Поэтому почти всегда я игнорирую дополнительную обработку таких снимков и оставляю их как есть. Лишь когда дело заходит о коммерческой и/или архитектурной съемке.

Искажения «Бочка-подушка»

Бочкообразные искажения присущи объективам с малым фокусным расстоянием: снимок выглядит раздутым от центра к краям. При съемке на фотоаппараты с неполной матрицей они чуть менее заметны, ввиду того, что основная часть, подверженная искажениям — углы кадра — в случае наличия кроп-фактора, обрезаются. И чем ближе объект к вам, тем более раздут он будет:

2.jpg
Снимок до

2.jpg
и после исправления бочкообразных искажений.

Чтобы убрать «бочку», сместите ползунок Remove Distortion вправо. Также я исправил линию горизонта и вертикальную перспективу:

3.png

При подушкообразных искажениях снимок сжат от краев к центру — в этом случае нужно сместить ползунок влево.

Хроматические аберрации

Хроматические аберрации представляют собой разложение белого света на составляющие. Выражается это в появлении ненужных цветных ореолов на границах цветов. Вот так это может выглядеть:

4.jpg
Пример хроматических аберраций

Для уменьшения проявления данного эффекта нужно отрегулировать значения Fix Red/Cyan Fringe и Fix Blue/Yellow Fringe. Рекомендую подвигать ползунок в одну, затем в другую сторону, а затем, уменьшая амплитуду, найти нужное, то есть среднее положение, при котором эффект наименее проявлен.

Виньетирование

Виньетирование — это падение яркости изображения от центра к краям:

6.jpg

7.jpg

В настройках плагина, Amout задает силу корректирующего эффекта, Midpoint — удаленность от центра точки, где эффект должен быть скомпенсирован наполовину:

8.png

Тип, характер и размер искажений зависят только от объектива и фокусного расстояния. Есть программа PTLens, которая устанавливается отдельно или в качестве плагина для Фотошопа. В случае, когда для снимка есть EXIF-данные, программа может произвести коррекцию автоматически, определив объектив и кроп-фактор камеры. Минус данной программы в том, что она платная.

Обратите внимание, что уменьшить виньетирование и хроматические аберрации можно еще на этапе обработки Raw.

И вот еще что…

Заваленный горизонт или сходящиеся вертикальные линии при съемке архитектуры — это следствие того, как фотограф установил камеру, хоть и называются перспективными искажениями. В природе существуют объекты, вертикали которого могут не быть параллельны вертикалям кадра как не исправляй в ФШ и не поворачивай камеру. Простой пример: деревья.

Поэтому не морочьтесь, когда что-то не параллельно-перпендикулярно. Это важно, в основном, для архитектуры. Или наоборот… морочьтесь и ищите пути решения проблемы. В любом случае, успехов вам!

Источник:  Мир Фотошопа

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Как делать профессиональные фотографии, советы опытного фотографа

Я наблюдаю за современными фотографами и замечаю, что они не пытаются выполнить хорошее фото – они просто хотят заработать денег. Я вижу абсолютно любительские фотографии со свадьбы, которые получатся у ребёнка на самый дешёвый цифровой фотоаппарат. Но за свои услуги эти "фотографы" берут баснословные деньги.

Они делают плоские снимки в пасмурную погоду, даже не пытаясь передать объём. А правило золотого сечения и грамотное кадрирование используют лишь единицы.

Вы можете работать фотографом, но при этом не делать профессиональные снимки. А можете быть любителем и творить чудеса. В этой статье я бы хотел поделиться той информацией, с помощью которой вы сможете делать по-настоящему хорошие фотографии.

scale_1200
Подготовлено с использованием сервиса Canva Pro

Чем выделяется человек, который делает профессиональные фотографии? Многие считают, что для этого нужно закончить фотошколу, но это не так. Фотошкола – это обычный "развод" на деньги, где учат лишь основам фотографии. Если у человека дорогой фотоаппарат, то это даст ему лишь техническое превосходство. Но если не разбираться в настройках, то и технического превосходства не видать.

Я лично знаю несколько фотографов, которые оказывают людям услуги за весьма высокую цену, но при этом фотографируют в автоматическом режиме. Они совершенно не пытаются сделать хорошую фотографию. Им наплевать что получится, лишь бы люди на фотографии "не размазались".
А люди, которые не имеют даже элементарных знаний в области фотографии, платят большие деньги за подобные услуги. Они считают, что чем старше фотограф, тем он опытнее. Чем больше фотоаппарат, тем лучше будут снимки. В реальности всё не так.

scale_1200
Подготовлено с использованием сервиса Canva Pro

Чтобы сделать профессиональное фото, вам нужна специальная фототехника. Это зеркальный фотоаппарат (лучше полнокадровый) с портретным объективом. Бытует мнение, что чем длиннее объектив, тем лучше. На самом деле, всё в точности наоборот.

Маленькие портретные объективы характеризуются постоянным фокусным расстоянием. Фото получается более чётким, а фокусировка происходит гораздо быстрее. Самым универсальным объективом является "полтинник", фокусное расстояние которого оценивается в 50 мм, но 85 мм будет даже лучше. Если у вас нет денег на подобные объективы, то подойдёт и 35 мм. Главное, чтобы фокусное расстояние было постоянным.

scale_1200
Подготовлено с использованием сервиса Canva Pro

Чтобы человек на фото получился без искажений, нужно знать расстояние и высоту, с которых его нужно фотографировать. Если вы фотографируете человека во весь рост, то делайте это с расстояния 4 метра. А высота объектива должна быть на уровне его груди. Если вы фотографируете человека по пояс или крупным планом, то делайте это с расстояние 2-3 метров и с высоты его головы.

Если фотографировать человека слишком близко, то его фигура будет искажена. А если слишком далеко, то никто не увидит его лица.

Профессиональные фото отличаются тем, что фотограф передаёт объём. Фотографировать нужно в солнечную погоду, но этот свет должен быть мягким. Профессионалы фотографируют в солнечный закат. А если фотографировать в пасмурную погоду, то фотографии получатся плоскими. Тени создают объём. А без солнца не будет никаких теней.
Лучше всего объём получается передать, если человек стоит к солнцу под углом 45 градусов. Солнце должно быть не сбоку, но и не спереди, а между этими значениями.

scale_1200
Подготовлено с использованием сервиса Canva Pro

Обширное место в профессиональной фотографии занимает композиция. Грамотная композиция позволяет "зацепить" внимание человека, который смотрит на фотографию. Также важно соблюдать правило золотого сечения.

Выдержка должна быть короткой, диафрагма в меру открытой, а светочувствительность (ISO) низкой. Фотографировать лучше всего солнечным вечером, когда освещённость хорошая, но свет ложиться равномерно и мягко. Старайтесь ставить выдержку около 1/500 секунды, чтобы фотография получилась чёткой. Нет смысла открывать диафрагму ниже 4, но при фотографировании крупного плана можно поставить 2,8. Крайне нежелательно "задирать" значение ISO выше 400.

scale_1200
Подготовлено с использованием сервиса Canva Pro

Если вы действительно хотите сделать хорошую фотографию, то не фотографируйте в пасмурную погоду. Также не фотографируйте в обеденное время солнечного дня и после заката. Не подходите к человеку слишком близко. Советы простые, но действенные.

А если вы желаете получить "идеал", то приобретайте полнокадровую "тушку" и портретный объектив (фокусное расстояние 85 мм). Выходите солнечным вечером, вставайте под 45 градусов к солнцу, отходите от фотографируемого на 4 метра и творите.

Спасибо всем, кто дочитал статью до конца. Не забываем подписываться на канал, чтобы не пропускать новые публикации.

Источник:  Дзен

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Лучшая камера для уличной фотосъёмки

В этой статье мы расскажем вам о плюсах и минусах каждого вида камеры для уличной съёмки, чтобы вы смогли определиться, какой подходит именно вам!

scale_1200
unsplash.com

Лучшие цифровые зеркальные камеры для уличной фотографии

Зеркальные камеры занимают первое место в гонке за качеством изображения. Кроме того, с зеркальной камерой у вас есть возможность выбирать среди разнообразных настроек в ручном режиме, что позволяет контролировать конечный результат.

Nikon D750 с наклоняемым ЖК-дисплеем, а также достойная Canon 5D Mark IV — премиальные зеркальные фотокамеры, которые подойдут не только для уличной съёмки, но и для других направлений фотографии.

scale_1200
Зеркальная камера Nikon D750

Плюсы:

— функции и настройки. Самым большим преимуществом использования цифровых зеркальных камер является широкий спектр функций и настроек камеры. Вы столкнётесь с различными условиями освещения, объектами и людьми, поэтому возможность регулировать ISO, выдержку, диафрагму, баланс белого и другие будет очень полезна;

— высокоскоростная съёмка. Цифровые зеркальные фотокамеры также позволяют снимать несколько кадров в секунду, что очень удобно, когда вы хотите запечатлеть движущиеся объекты, например, детей в парке или пешеходов, переходящих улицу;

— сменный объектив. Для многих уличных фотографов это один из самых важных параметров при выборе камеры. Возможность менять объективы расширяет границы творчества.

scale_1200
Цифровая камера Canon 5D Mark IV

Минусы:

— стоимость. Высококачественная зеркальная фотокамера может стоить порядка 100 тысяч рублей, поэтому этот вариант не подойдёт стрит-фотографам с ограниченным бюджетом;

— сложность в использовании. Из-за полностью настраиваемых функций и ручных настроек новичкам придется потратить много времени на изучение камеры, прежде чем они смогут начать съёмку;

— тяжёлый/громоздкий. Самый большой недостаток зеркальных фотокамер в уличной съёмке — их вес и размер.

Лучшая плёночная камера для уличной фотографии

Популярные модели камер, такие как Mamiya 7 II и классическая Leica M6 — или Leica MA — по-прежнему являются одними из лучших плёночных камер для уличной фотографии благодаря сочетанию аналоговых и автоматических ручных настроек, бесшумной работе и объективу премиум-класса.

scale_1200
Пленочная камера Mamiya 7 II

Плюсы:

— осязаемый результат. В конце работы мы получаем реальный продукт нашей деятельности — напечатанные снимки. Это дарит радость и возможность хранить воспоминания в необычном для нашего времени формате;

— тренирует зрение и ум. Плёночные камеры заставляют нас думать прежде чем делать фото. Это способствует проработке навыков фотографа;

— эстетика. Плёнка сочетает свет и цвет так, как цифровые камеры пока не могут. Также плёнка дарит визуально приятную зернистую текстуру и придает фотографиям винтажный оттенок — то, что мы до сих пор пытаемся имитировать с помощью фильтров.

scale_1200
Пленочная камера Leica M6

Минусы:

— нет предварительного просмотра. Плёночные камеры могут быть трудны в использовании для поколения, которое привыкло сразу видеть результат работы. Использование плёнки не позволяет мгновенно просматривать или удалять фотографии;

— ограниченное количество кадров. С плёночной камерой у вас не так много места для проб и ошибок;

— печать, требующая времени и денег. Проявка плёночных фотографий обычно занимает некоторое время. К тому же вы не можете загрузить фотографию для публикации в социальных сетях без её сканирования. Кроме того плёнка, её сканирование и печать фотографий требуют дополнительных расходов.

scale_1200
Пленочная камера Leica MA

Лучшая беззеркальная камера для уличной фотографии

Беззеркальные камеры более компактны, и потому часто стоят более дёшево (но не всегда). Это делает их одним из лучших вариантов для уличной фотосессии, где требуется сочетание максимальной мобильности и наличия определённых функций.

Многие фотографы-любители предпочитают беззеркальные камеры из-за качества и простоты использования. Мощная Sony Alpha a7 III, полнофункциональная Fujifilm X-Pro3 и Olympus PEN-F — идеальные беззеркальные камеры для стрит-съёмки благодаря своей портативности, лёгкости и высокому качеству изображения.

scale_1200
Беззеркальная камера Sony Alpha a7 III

Плюсы:

— компактность. Небольшие и лёгкие, беззеркальные камеры позволяют использовать различные объективы, обеспечивая при этом диапазон функций, недоступный компактным камерам. Это также делает их более практичными для длительных уличных съёмок;

— расширенные настройки. Эта камера позволяет настраивать диафрагму, выдержку, ISO, баланс белого и другие дополнительные параметры, аналогичные настройкам цифровой зеркальной камеры;

— поддержка социальных сетей. Сегодня многие беззеркальные камеры имеют сенсорные экраны и возможность подключения к Wi-Fi, что упрощает мгновенную публикацию изображений в социальных сетях.

scale_1200
Беззеркальная камера Fujifilm X-Pro3

Минусы:

— медленная автофокусировка. В отличие от цифровых зеркальных камер, многие беззеркальные камеры используют обнаружение контраста вместо определения фазы для фокусировки на объектах, что замедляет скорость автофокусировки;

— срок службы батареи. Срок службы батареи беззеркальных камер не очень долог, в первую очередь потому, что в камере используется электронный видоискатель (а не оптический, как в зеркальных фотокамерах). Тем не менее, это не должно иметь большого значения, если у вас есть запасная батарея.

scale_1200
Беззеркальная камера Olympus PEN-F

Лучшие компактные камеры

Компактные цифровые камеры просты и удобны в использовании.

Canon Powershot G1 X Mark III и Panasonic Lumix DMC-LX100 — одни из самых популярных и надежных компактных камер. А компактная цифровая камера Leica Q2 является фаворитом среди профессионалов.

scale_1200
Компактная камера Canon Powershot G1 X Mark III

Плюсы:

— небольшие и лёгкие. Некоторые компактные камеры могут быть даже меньше и легче некоторых смартфонов, а из-за размера они не привлекают к себе внимания. Все это помогает двигаться свободно, а это именно то, что нужно в уличной фотографии;

— бесшумная работа. Зум и затвор у таких камер обычно работают очень тихо;

— запрограммированные настройки. Обычно такие камеры имеют набор настроек для различных режимов: портретного, режима для динамичных мероприятий, ночной фотографии и некоторых других. Колёсиком управления можно быстро переключаться между режимами.

scale_1200

Компактная камера Panasonic Lumix DMC-LX100

Минусы:

— фиксированный объектив. В уличной фотографии мы не можем контролировать окружающую среду, как, например, в студии, поэтому рекомендуется работать с различными объективами, которые позволяют вам увеличивать масштаб и снимать сцены с разных углов. К сожалению, данные камеры поставляются с фиксированными объективами;

— ограниченные функции камеры. У таких камер также ограничены функции, например, слабый контроль над диафрагмой и выдержкой по сравнению с другими камерами. Они также часто плохо снимают в условиях низкой освещённости. Это затрудняет съёмку движущихся объектов, ночную съёмку или достижение более узкой глубины резкости;

— изображения среднего качества. Несмотря на то, что компактные камеры производят изображения с более высоким разрешением, чем камеры смартфонов, качество, как правило, недостаточно удовлетворительное. Конечно, есть некоторые модели, такие как камера Ricoh GR III, которые могут давать изображения, близкие к качеству зеркальных камер.

scale_1200

Лучший смартфон для уличных фотографий

Каждый раз, когда выпускается новый телефон, он обычно поставляется с обновленной встроенной камерой. Например, ведущие бренды смартфонов Apple и Samsung выпустили iPhone 13 и Galaxy S21. Они оснащены камерами высокого разрешения с впечатляющими встроенными объективами.

scale_1200

iPhone 13

Плюсы:

— незаметность. Когда вы занимаетесь уличной фотографией, хочется, чтобы всё выглядело максимально органично. В этом плане смартфоны отлично подходят для стрит-съёмки. Люди, которые попадут в кадр, не будут напуганы вашим присутствием, потому что видеть человека с телефоном более привычно, чем человека, который прицелил на вас объектив камеры;

— удобство. Это самый легкий и простой инструмент, который можно использовать для стрит-съёмки;

— современные характеристики. Последние камеры смартфонов достаточно резкие, чтобы даже профессиональные фотографы использовали их для ведения блога в Instagram. Некоторые и вовсе используют исключительно смартфоны для своей работы;

— быстрое редактирование. Мы легко разбираемся в настройках телефона, поэтому понимание функций камеры и редактирования изображений должно занимать меньше времени.

scale_1200
Samsung Galaxy S21

Минусы:

— более низкое качество изображения. Смартфонам всё-таки приходится тяжело в битве за качество фото, особенно когда речь идет о съёмке движущихся объектов и съёмке в условиях низкой освещенности;

— ограниченные настройки. Нет возможности менять, например, выдержку и диафрагму, потому что на большинстве смартфонов они просто не настраиваются, если только вы не используете стороннее приложение.

Как выбрать камеру для уличной фотосъёмки?

При выборе камеры для стрит-съёмки обратите внимание на следующие характеристики:

— Небольшая, лёгкая и портативная

В отличие от других направлений фотографии, уличная съёмка требует от фотографа скорости и движения в большой степени. Поэтому избегайте громоздких камер, которые будут замедлять и утомлять вас.

— Незаметная

Как упоминалось ранее, цель уличной фотографии — запечатлеть улицы в их органичном состоянии. Однако, когда люди замечают камеру, то сразу начинают вести себя неестественно. Отдайте предпочтение более незаметному варианту и избегайте камер с блестящими, серебристыми или цветными корпусами.

— Тихая

По той же причине вам также понадобится камера, которая не издаёт громких звуков. Щелчок затвора обязательно выдаст вас, когда вы попытаетесь незаметно сфотографировать кого-либо. Выбирайте камеру с тихим затвором.

— Быстрый автофокус

Запечатлеть искренние и естественные моменты довольно трудно. Особенно, если ваша камера слишком медленно фокусируется.

scale_1200

— Скорость затвора

Когда вы снимаете уличные сцены, всё всегда происходит быстро. По этой причине стрит-фотографы обычно используют короткую выдержку, чтобы успеть запечатлеть момент.

— Прочная и защищённая от непогоды

Стрит-съёмка предполагает пребывание на улице и работу в различных погодных условиях. С одной стороны, можно приобрести специальные аксессуары, которые помогут вам защитить камеру, но всегда лучше сразу выбрать более стойкий инструмент.

— Встроенная стабилизация изображения

Это не так важно, если вы планируете использовать монопод или штатив. Однако инструменты для стабилизации камеры обязательно выделят вас из толпы. Полезно иметь камеру (или объектив) со встроенной стабилизацией изображения, чтобы уменьшить дрожание камеры при съемке с рук.

Как настроить камеру для уличной фотографии?

Лучшие настройки для уличной фотографии — это те, которые не нужно править во время самой съёмки, чтобы не упустить момент.

Многие стрит-фотографы предпочитают снимать либо с приоритетом диафрагмы, либо с приоритетом выдержки. Решите, что важнее для вас: вид движения (статичность или размытие) или контроль над глубиной резкости. Чтобы быть уверенным, что изображение будет неразмытым, поработайте с приоритетом выдержки и установите скорость затвора на 1/500 или быстрее. Для размытия движения попробуйте 1/60.

Если для вас наиболее важным фактором является глубина резкости, работайте с приоритетом диафрагмы и используйте широкое значение для малой глубины резкости или узкое значение для большей глубины резкости.

Какие объективы лучше всего подходят для стрит-съёмки?

Лучший объектив для уличной фотографии — небольшой и незаметный. В идеале вы и ваша камера должны сливаться с окружающей средой.

Светосильный объектив с более широкой диафрагмой, такой как f/1,4 или f/1,8, пригодится, если вы собираетесь снимать в тёмное время суток или в помещении. Многие уличные фотографы предпочитают использовать фикс-, а не зум-объективы: вы просто наводите объектив и делаете снимок. Вот несколько отличных вариантов объективов для уличной фотографии:

— Объектив Sigma 35mm f/1.4 DG HSM ART;

— Объектив Sigma 24mm f/1.4 DG HSM ART;

— Объектив Sony FE 50 мм F/1.8;

— Объектив Canon EF 50mm f/1.4 USM;

— Объектив Nikon NIKKOR Z 50 мм f/1,8 S.

scale_1200

Итог: какую камеру лучше выбрать для уличной съемки?

У каждой камеры есть свои плюсы и минусы. Выбрать лучшую камеру для уличной фотосъёмки станет намного проще, если вы поймёте свои потребности и расставите приоритеты.

Если вы не ограничены в средствах и хотите профессионально заниматься фотографией, в том числе стрит-съёмкой, рассмотрите цифровую зеркальную фотокамеру.

В том случае, если вы начинающий фотограф и надеетесь развить свои навыки и стать профессионалом, рассмотрите возможность приобретения беззеркальной камеры. Если вы новичок и просто любите делать снимки, то более выгодным и доступным вариантом может быть компактная камера или смартфон с качественной камерой.

Если же вы хотите поэкспериментировать, плёночная камера может подарить вам уникальный результат.

Источник:  Дзен

  • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

Фотография как форма искусства

Фотография – это довольно молодой, но быстроразвивающийся вид искусства. Она возникла в средине XIX века и прошла нелегкий путь от баловства до вида искусства. Именно она помогает фотографу отобразить своё творческое виденье как художника.

scale_1200

Возможности
Фотографируя, мы как бы останавливаем мгновение. Этот миг, который удалось заснять останется с нами, будь то радостный миг встречи с чем-то новым и не изведанным или же расставание с любимыми людьми. Каждый человек видит кадр в объективе по-разному – кто-то снимает грозовые тучи, кто-то увидит маленький росток, пробивающийся сквозь камни, а кто-то собаку, заглядывающую в объектив. И все эти фото будут по-своему уникальны!

scale_1200

Легенды
Иногда в фотографиях передают историю не только одного человека или его семьи, но и целого рода, а иногда и человечества. Так есть легендарные снимки, которые отображают всю суть жизни целых эпох. Как, к примеру, фото, которое было сделано в Париже его название «Поцелуй у здания муниципалитета».

Или, «Уинстон Черчилль». В 1941 г Черчилль завернул в фотоателье, для выполнения снимков, которые бы демонстрировали его решительность. Но только его взгляд был слишком расслабленным, тогда фотограф выхватил у него из рук сигару и в эту пору нажал спуск. Так был получен самый известный его портрет. Все это говорит о том, что фотограф — это тоже художник, но он рисует у себя в воображении. Представляет, как это будет выглядеть, обустраивает благоприятные условия, дожидается нужного ракурса и момента и вот – шедевр.

scale_1200

Черно белые фото
Отдельный вид – это черно-белые фото. Они оголяют чувства. Там нет красок, но внутренний мир открывается настолько тонко и чувственно, что при просмотре некоторых работ хочется либо плакать, либо смеяться, настолько точно передана палитра чувств.

Воспоминания
Фотографируя, человек документирует свою жизнь. Ведь самые важные моменты всегда запечатлены – свадьбы, юбилеи, рождение детей, путешествия. Наша память потихоньку вытесняет с годами воспоминания, к примеру, о том чудесном уикенде в домике на берегу реки. А на фото можно видеть эти искрящиеся счастьем глаза. И вот воспоминания оживились.

scale_1200

Фотографии — это наследие своего рода. Ведь однажды разбирая фотографии, где - ни будь на чердаке, можно увидеть карточку, на которой наша бабушка примеряет фату. А на следующей она уже сидит с внуками за чашкой чая и варенья, которое у нее было самым вкусным. И так выходит, что часто в экстренных ситуациях люди пытаясь забрать самое ценное – забирают фотоальбомы или жесткие диски с фотографиями. Так как это память и наши воспоминания. Которые совсем не хочется потерять.

scale_1200

Труд
Но все же хочется отметить, что лишь единицам это дается просто и легко. Остальным нужно учиться этому ремеслу. Это труд, который можно оттачивать годами. И все время открывать для себя все новые возможности. Что бы сделать качественное фото, нужно не только чувствовать, но и вникнуть в технические особенности, тонкости освещения, изменения масштаба, спецэффекты и хитрости, которые встречаются в любом деле. Но, благодаря всевозможным курсам и изобилии информации и техники это стало доступно и возможно.
Как итог, хотелось бы отметить, что фотография – это огромная часть нашей жизни. Часть, которую мы сможем пронести через годы и оставить в память о нас нашим детям.

Источник:  Дзен

  • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

Лайфхаки фотографов: для чего можно использовать макрообъектив, кроме макросъёмки

scale_1200
Фотография: pxfuel.com

Макрообъектив считается узконспециализированной техникой для определённого вида съёмки. Но на вопрос, что можно делать с макрообъективом, правильный ответ — да практически что угодно!

Безусловно, если вы хотите заняться макрофотографией, то лучшим инструментом будет макрообъектив. Но у макрообъективов есть фишки, благодаря которым они станут интересным решением для других жанров фотографии.

Разбираемся, что может макрообъектив при съёмке портретов, пейзажей и ночного неба.

Что такое макрообъектив

Как и следует из названия, макрообъектив — это объектив, специально сконструированный для макросъёмки. Задача такого стекла — воспроизвести объект в натуральную величину на матрице или на плёнке.

Например, если вы фотографируете маленькую монету, изображение на матрице будет идентично по размеру монете в реальной жизни. Коэффициент воспроизведения, он же коэффициент увеличения, составляет в таком случае 1:1.

Объектив с коэффициентом 1:2 воспроизводит объект в половину размера. Объективы 1:1 и 1:2 называют «настоящими макро». Модели с увеличением 1:3 и больше маркетологи иногда тоже называют макрообъективами, но для серьёзной макросъёмки вам нужен именно 1:1 или 1:2.

Существуют и «ультрамакрообъективы». Они воспроизводят объект на матрице больше, чем в натуральную величину — например, 2:1 или даже 5:1. Их используют для того, чтобы печатать фото интерьерных размеров.

Если вы ищете макрообъектив с универсальным характеристиками для разных фотожанров, нестандартные модели вам не подойдут, лучше выбрать варианты с классическим коэффициэнтом 1:1 или 1:2.

scale_1200
Для макросъёмки лучше брать объективы с коэффициентом увеличения 1:1 или 1:2. Фотография: pexels.com

Плоское поле

Многие фотографы хотят получить от своего объектива резкость по всему кадру, от края до края. Однако у многих не-макростёкол конструкция не может её обеспечить, так как их поле резкости искривленное.

Большинство макрообъективов сконструированы так, чтобы создавать резкую картинку по всему кадру — у них поле резкости плоское.

Конечно, физика и ограничения оптической конструкции не позволяют добиться идеальной резкости по всему кадру, но для макрообъективов самое важное, чтобы вся поверхность, которую нужно снять крупным планом, находилась в фокусе. Это их важнейшая конструктивная особенность. Благодаря ей макростёкла можно использовать для создания точных двумерных репродукций.

Фокусное расстояние для разных задач

Большинство настоящих макрообъективов имеют фиксированное фокусное расстояние (без зума). Выбирая фокусное расстояние вашего объектива, нужно рассмотреть две основные альтернативы — одна для макросъёмки, вторая для остальных жанров фотографии.

К примеру, у вас есть два объектива с одинаковым коэффициентом увеличения (допустим, 1:1), но с разным фокусным расстоянием — 40мм и 180мм. Они будут отличаться друг от друга по минимальной дистанции фокусировки.

В макрообъективах вы достигаете максимального увеличения именно на минимальной дистанции фокусировки — это так называемая рабочая дистанция. Чем длиннее фокусное расстояние, тем больше рабочая дистанция на максимальном увеличении.

Можно сделать практически одинаковые снимки на макрообъективы 40мм 1:1 и 180мм 1:1, но 40мм стекло будет находиться намного ближе к вашему объекту по сравнению со 180мм. Это критический фактор для съёмки насекомых и других животных, а также для любых движущихся объектов, но не столь важный для неподвижных предметов.

При использовании макростёкол для других жанров фотографии нужно учитывать и другие факторы. Для повседневной съёмки вполне подойдет стекло 50мм. Портретным фотографам приглянётся макрообъектив около 85 или 105мм. А для пейзажей подойдут и более широкоугольные объективы, и более длиннофокусные в зависимости от типа съёмки.

Итак, рассмотрим подробнее, для чего используют макростёкла.

Для марко

Комбинация коэффициента воспроизведения в натуральную величину, возможности фокусировки на минимальной дистанции и резкость по всему кадру делает макрообъективы отличным инструментом для работы с самыми маленькими объектами — от миниатюрных текстур на повседневных объектах до экзотических насекомых.

scale_1200
Чтобы не спугнуть бабочку и лягушку нужен объектив с приличной рабочей дистанцией (в районе 30 см). Фотография: pexels.com

Для портретов

Макрообъективы с нормальными и телефото- фокусными расстояниями — прекрасный вариант для портретов. У них может и не быть огромной светосилы — f/1.2, f/1.4 или f/1.8. У большинства макростёкол максимальная диафрагма — f/2.8, хотя изредка встречаются модели и с f/2. Недостаток светосилы они компенсируют отличной резкостью. На f/2.8 умеренно длиннофокусный (85мм) макрообъектив создаёт красивое плавное размытие фона.

Возможности работы в макро делают их неплохим выбором для «хедшотов» и съёмки крупным планом. В отличие от них большинство портретных фиксов достигают своей минимальной дистанции фокусировки задолго до того, как лицо модели заполнит весь кадр, и объектив не может сфокусироваться на модели.

scale_1200
«Хэдшоты» — родная стихия длиннофокусных макрообъективов. Фотография: hippopx.com

Для пейзажей

Отличная резкость и плоское поле фокусировки могут сослужить отличную службу и для ландшафтной съёмки независимо от фокусного расстояния. Резкость объектива — настоящий святой грааль для пейзажистов. А теперь добавьте сюда, что эта прекрасная резкость сохраняется от края до края.

Кроме того, макрообъектив даёт возможность заснять живописный вид, а затем, не меняя стекла, направить камеру себе под ноги, чтобы сфотографировать полевой цветок, насекомое или другое мелкое животное крупным планом. С обычным объективом такой фокус не пройдет.

scale_1200
Пейзаж снят на широкоугольник Laowa 15mm f/4 Wide Angle Macro. Фотография: yarkiy.ru

Для астрофотографии

Знаете, какие ещё оптические приборы часто имеют «плоское поле»? Телескопы. Как и объективы, некоторые телескопы достигают максимальной резкости только по центру кадра — туда, куда мы смотрим, и там, где расположены небесные объекты. Поэтому иногда для астрофотографии добавляют к телескопу специальный «выравниватель поля» (field flattener), чтобы помочь добиться резкости от края до края. Когда картинка в телескопе выровнена, макрообъектив поможет сохранить всю эту резкость от края до края.

На первый взгляд может показаться странным использовать макрообъектив для съёмки объектов, расположенных на расстоянии многих световых лет. Но это вполне рабочий вариант. Главное ограничение для астросъёмки — светосила, хотя максимальной диафрагмы f/2.8 должно хватить для ярких объектов.

scale_1200
В зависимости от фокусного расстояния вашего объектива вы можете снимать и звездные пейзажи, и отдельные небесные тела. Фотография: thomasshahan.com

Минусы макрообъективов для обычной фотосъёмки

У макрообъективов есть несколько слабых сторон при использовании не по основному назначению. Они характерны не для каждой модели, поэтому перед покупкой нужно изучить все характеристики объектива.

Фокусировка. Во-первых, из-за своей способности фокусироваться от бесконечности до нескольких сантиметров, некоторые модели, особенно старые стёкла с ручной фокусировкой, требуют долгого поворота кольца для наведения резкости. Такой большой диапазон фокусировки от бесконечности до минимальной дистанции позволяет совершать очень точную настройку, что важно при работе с миниатюрными объектами.

С быстрыми системами автофокуса на новых моделях это не составляет особой проблемы. Но если вы пытаетесь заснять динамичную сцену, долгая перефокусировка может стать препятствием. Некоторые модели позволяют выбирать активный диапазон фокусировки вручную, чтобы помочь объективу не проделывать лишней работы.

Светосила. Второго недостатка мы уже частично коснулись — это светосила. Хотя существуют стекла с максимальной диафрагмой f/2, более светосильных вы уже не найдете. Это не проблема для съёмки макро, ведь большинство профессиональных макроснимков создаётся со штатива. Кроме того, на макроувеличении глубина резкости очень мала, поэтому широкая диафрагма таким стеклам ни к чему.

Но если вы снимаете при слабом освещении, да ещё и с рук, то лучше иметь объектив с f/1.8 или ниже, поэтому макрообъективы не лучший выбор для вечерней уличной съёмки.

Итоги

scale_1200
П
ожалуй, только макрообъектив позволит вам снимать и потрет человека, и «портрет» жука! Фотография:Chris/commons.wikimedia.org/

Итак, макрообъектив — универсальный инструмент, возможности которого не ограничиваются съёмкой микромира. Вы сможете делать отличные портреты крупным планом, резкие пейзажные фото и снимать небесные объекты. Макрообъектив в сумке подталкивает к креативным решениям, и то, как вы будете его использовать, ограничено лишь вашей фантазией.

Источник:  Дзен

  • Like 1
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites